Проблем...

Весо изчакай малко ще ти изпратя една подарък.
Само пусни по мейла точния си адрес за да я изпратя по пощата.

По време на експлоатация, междуелектродното разстояние се променя. Вадил съм, при това само профилактично, свещ с разстояние повече от 1.5 мм която през зимата е работила безотказно - е, признавам че беше с тиристорно електронно запалване. Въпрос на електрическо напрежение.

А че не трябва да е толкова, това е друга тема.
По принцип, колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-високо е необходимото напрежение, но пък и толкова по-мощна е искрата, когато напрежението е достатъчно, защото заема по-голям обем. По-малка е и вероятността от късо съединение от сажди, но е по-вероятен повърхностен пробив в изолатора. Според мен, разстояния между 0.5 и 1 мм са напълно допустими, а заводския компромис 0.6 (според ръководството) или 0.7 (както продават повечето свещи) си е супер, ако са ти в ред бобините, кабелите и лулите. Ако пък не са, тогава и с микрометър да си настройваш електродите, все тая.

Пролетта е дяволски далече............

гори когато е некачествено, главно, но неизправни бобини, кабели, лули и свещи му помагат, особено ако дълго се употребява с тях. Особено бобините, другите елементи имат по-малко значение.

Центровка - 3мм преди ГМТ за двата цилиндъра, така пише в зеления буквар.
Ако искаш - може до 4, но ти си правиш сметка какво да наливаш през лятото против детонация. За 1 цилиндър се върти плочката, за втори - платката, откъм продълговатия си отвор за винт.

Пролетта е дяволски далече............

Добре сега аз ако оставя тези свещи с разтояхие 0.75мм какво ще стане.
Вчера направих центровка на Траби на двата цилиндъра по 3.5мм предварение как ви се струва, сега го карам с 92 как е, да мина ли на 95?

Всичко е възможно.

Луфта на свещите за трабанта е 0,6мм. То се проверява и корегира на всеки 3-5хил.км..По голямият луфт създава възможност за зацапване и прекъсвания, освен ако нямаш устройство за повишаване на напрежението. С бензин 92 трабанта върви добре но с помалка мошност и между 50-60 километра в час се получава детонация(това е при ускорение) С повишаване на температурите този диапазон става по голям.При по голамо натоварване на колата(в кг.) детонации се появяват и под 40км.в ч.С 95 този проблем изчезва особено ако всичко по двигателя е добре регулирано.

ОК. намалям разтоянието и сменям бензина с 95 та да видим как ще я кара.
Въпрос като го гася за по дълаг престои от 2-3 часа трябва ли да гогася със смукач или не, щото като го паля после пали от 3-я - 4-а оборот със опънат смукач? Това се проявява особенно сутрин като го паля иначе като запали няма грешка работи безотказно.

Всичко е възможно.

До колкото си спомням ти беше с последния модел карбуратор.Пти гасене за този модел не е удачно да ползвзш смукача.Преди гасене повишаваш оборотите на около 3000об.в мин. и изключваш запалването , като едновременно с това натискаш гаста до дъно.Така задържаш до спиране на двигателя.При палене независимо от външните температути (-15 или +35) винаги включваш смукача.Това не се отнася само когато двигателя е още топъл(тоес не е престоял повече от 15-20мин.).

защото при електронното запалване напрежението което се подава между електродите е около 20 киловолта докато при чукчетата е около 12-13kV
a е известно че колкото по дълга е дъгата на искрта толкова по хубаво е запалването на ГВС

O.K. щом ти си я писал
ама оригиналния автор пише че трябва да са светнати фаровете.
а по вапроса за дефорсираните двигатели зажиси само от модела на карбуратора, на старите модели и на двта цилиндъра е 4 мм преди ГМТ
3.54 е за вартбурга а за последните два (горе доло от 1983-1984)на втори
цилиндър е на 3мм
и зящото настина занеш доста работи кажими имали разлика между
бобина от електронно и бобина от чукче

разликата е защото при чукчетата напрежението на вторичната намотка на бобината е около12-13 kV докато при електронното е около 20kV а това се прави защот колкото е по голяма дъгата на искрата толкова по хубаво се запалва ГВС а от там и всички последствия с хубав характер
а по вапроса за гледане на книгата не казвах на теб
(то беше във връзка с приятелския спр с Spenser) но май ще ти кажа да я четеш а не да я ползваш за възглавница

Ало ако имате да казвате нещо по темата съм съгласен ама да си казвате кой какво да прави .... По теорията за момента на запалването, ако почна да ти обяснявам няма да ми стигне времето и мястото само ще ти кажа че при овеличаване на разтоянието се губи и време за получаване на дъговия разряд между електродите а това при 2т мотор е от значение защото имаш само 2 цикъла и при ова овеличаване за което говориш нямаш предварение настроено на определените стойности а доста по малко, а от това сама можеш да си направиш изводите какво се получава. сущото е и при 4т двигател.

Всичко е възможно.

За това ще го запомня. Да те питам след смяна на цилиндри с бутала и направена центровка както ти казваш на 3.5 мм двата цилиндъра какъв трябва да е горе доло разлода преди да сее разработил мотора, сега е на около 45 км след като е зглобен, че сега е с разход 14.2/100. с бензин 95.

Всичко е възможно.

След ремонт на буталата и цилиндрите първите 1000км разхода е много висок и зависи от точността и качеството на обработката на цилиндрите.
Разход от 10 на 100 се счита за нормален, но трябва постепенно да намалява и след 1500км. да бъде около 5,5-6,5л. на 100км.Ако това не се получи майстора си е оставил ръцете .

За книгата това е метафора.За 3мм.е вярно в книгата но това е правено с немския бензин които се равняваше по качество на нашия 100 октана( говоря за времето когато е писана книгата)От всички опити които съм правил за нашите условия( качество на бензина) най добре работи с 3,5мм+-0,2 за бензин 91 или 95.За форсираните двигатели имам предвид двигателите които са претърпели някаква допълнителна обработка.Пример отлично шлифовани цилиндри за втори ремонт.Тогава обема за колпресиране е по голям и компресията от 7,4атм. стига до 7,8-7,9 атм.Тогава е добре 3,0 дори 2,8мм изпреварване.
За бобините има разлика тя е във изходящото високо напрежение.За електронното достига до 20-22000в

приятелю не намесвай времето то няма общо с условията да прескочи искрата,
и ако си толкова добър теоретик защо не си оправи сам машината.
нямам нищо против който ти се струва по прав взимай неговото мнение
просто това е твоя автомобил ни си казваме мнението

В това отношение да ви питам:
Какъв е нормалния разход за гредско и издънградско при условие, че не се кара с над 80 км/ч?

В зависимост от състоянието на колата за градско е 6,5-8,0 л./100км
За извън градско -5,2-6,5л./100км

Доказано е че колкото е по гплямо разтоянието толкова по бавно се образужа разряда между електродите, по този случаи да те питам за какво мислиш се използва плочката оправлявана от вакуум в делкото ба 4т двигател, ако незнаеш питай.
За машината ми никой освен мене не давам да се рови в нея.Има една подробност че я имам от една година а сам бръкнал там където можеби някой като ......... не е знаел за какво служи и как работи, и за твое сведение машината ми вурви доста добрве за годините си и за оригоналния си вал на 130000 който е в перфектно състояние.
За мнението има разлика от това да си го казваш и да го налагаш, това е проблем на много хора но не искат никога да си признаят пред самите себеси че е истина.

И не се сърди всеки се учи без значение колко е живял

Всичко е възможно.

Ккво ще кажеш за свещи шампион точно за нашите машини днеска си взех за трабито и ги сложих несъм ги карал много но каро чели има малка разлика в звука на мотора. Възможно ли е да се влияее толкова много от качеството на свеща?

Всичко е възможно.

Има