Много горещо ти препоръчвам да махнеш стъклата на касетата в Крокуса.И аз копирам с такъв 69s.На тяхно място както ти казах сложи пластмаса с отвор , боядисана в черно с дебелина такава каквато е на стъклата.Така защипваш само перфорацията на филма и двата съседни кадъра.Така филма се изпъва.Не се изпъва само ако е руски , "правен от подметки".Старите орво също са много меки и се изправят лесно.Кодака е също доста прав /не се огъва след сушене/ във вертикална проекция.Натискаш с лоста на касетата надолу и филма се изправя.Разбира се преди това си изравнил двете хоризонтални проекции -тази на обектива и тази на кадриращата рамка отдолу .Ако има разлики - няма рязкост в някои от краищата на снимката.Ако са малки разликите подлагаш на обектива или на придържащата го равнина дори и с метално фолио/от цигари/.За да тестваш фокуса в краищата отрежи по -дълга лента от перфорацията на филм и я подложи под светлината на мястото на филма.Мести летната във всички ъгли на кадърчето и ще видиш фокуса дали е добре.
Сега за филмите.Преди не снимах с филми с изтекла годност.Мислех ,че проблемите ми са там.Обаче било много хубаво да пита човек и то хора дето знаят и искат да кажат.Повечето фотограф-художници си мълчат.Само ако ги предразположиш казват.От такива хора разбрах , много неща.
Сега съм си купил ч/б филми FUJI SS -100 и FUJI 400 Poffesional .Много са добри пък и евтино ги вземам 4 лв и 50 ст . първия , а 400 исо-5лв50ст.Проявявам ги с R 09 но чешкия вариант в тубички по 250 мл за около 11 лева.В разбавка 1:100 .Филмите са оригинални японски.
Обичам да работя с кодак Т макс от 100 до 400 исо.Жестоки са.Не са прави тези дето казват ,че не признават тази марка , а само илфорд.Снимал съм много и най-различни илфорд ,Проявявал съм ги само с илфорд оригинален на прах проявител ID 11 и не се сещам сега за името му ,но е супер дребнозърнест.Не съм доволен от качеството .Може и грешката да е в мен.Най ми е допаднал KODAK PLUS X PAN с номинална светочувствителност 125 исо , проявен с оригинален кодак на прах D 76 1:3.Ако някъде намеря такъв ще си взема.Т максите ги снимам като им променям исото , обикновено към по-високо ,като няма да се повтарям ,че използвам максимално повишаващ чувствителността проявител кодак Тмакс за около 15 лева тубичката за 1 литър -6 филма .Проявявам при 24 градуса с този проявител.Характерно при този филм /100 исо /е ,че можеш да го снимаш като 100 и като 200 исо без да променяш времето за проявяване ,стига да работиш с проявител Т макс.Това е то професионалния филм и проявител.Няма загуба на светлочувствителност.
Експериментирам максимално с филмите.Например вземам Орво 27 дина с изминала годност преди повече от 13-14 години.Вместо 400 исо го снимам като 100 исо.Проявявам форсирано с R 09 1:20 , като за премахване на воала от остарелия филм слагам на литър разтвор по около 2-3 грама калиев бромид.Повече не , защото сваля чувстителността.Така получавам истинско голямо зърно ,някои се майтапят че било голямо като птички.Това е едно от изразните средства на ч/б фото и аз смятам да не го крия , а да го изразявам.http://photo-zine.com/photo-bank/bank_image_php/main_id/143/.После копирам само върху хартия Кодак полимакс 30/40 с филтри илфорд мултригрейд/такива имам/.Цената на хартията е 18 лева и 41 стотинки за 10 листа.Не си струва да се копира върху чешка или унгарска фотохартия на цена около 25 лева.Проявителя за хартия е пак Кодак полимакс 1:9 забравил съм му цената.
Не си губя времето да страдам с копиране на българска хартия ,защото сивее като илфорда.http://photo-zine.com/photo-bank/bank_image_php/main_id/142/.
Още повече ,че от преди десетина години няма производство.Това го знам от сигурен източник.
Друг експеримент е 400 исо руски кинофилм ТАСМА , който снимам като 800 исо и проявявам по подобен начин .Зърното става убиец.Това е посочената по-горе снимка.
Чувам ,че някои приятели използвали гедермански стари кинофилми и било жестоко.
Знам от опит ,че Тмакса като го проявя с R09 става с много голямо зърно.http://photo-zine.com/photo-bank/bank_image_php/main_id/141/
От опит знам ,че чешката фома се държи лошо във вариантите й 100 и 400 исо.Получават се някакви светли дупчици в най-тъмните участъци на изображението проявено с R09 1:100 .Възможно и аз да съм сгрешил нещо в таблицата за проявяване.Грешките обикновено се мултиплицират с времето , а не се изправят.Така ,че при всяко проявяване си записвам всичко до най-малката секунда -филм,как е сниман като исо,температура в началото и в края,време на проявяване, вид на корексдозата/и тя има значение -голяма малка/ дори и броя на разбъркванията /разклащанията- практикувам това/.Всичко е от особено значение.Иначе рискувам да повторя стара грешка.Така разбирам при следващия път какво съм сгрешил.Нещо като не стане - питам.
Харесвам контрастни проявители за фотокопията.Освен посочения хартиен проявител ,който дава наситени черни неутрални тонове , ползвам и на орво проявител на прах.Сега не му помня името защото беше с цифри.Май беше N113.Другите проявители на Кодак като Д 72 е много добър , но вече не мога да го намеря -само в рецептурния справочник.Но пък в България трудно се намират химикали за разбъркването му.
Общо взето търся филми с наситено сребърно съдържание , каквито не са чешките фома.
Наситих се да снимам с 50 исови илфорди.Дават такъв контраст ,че убиват всички полутонове ,а от там и не стават добри отпечатъци.Нищо ,че зърното им е малко.Предпочитам от доста време 400 исо и виждам , че имат по-вече преимущества.Смисълът е следния :Добре разработен неконтрастен негатив с добре разработени светли участъци , съчетано с контрастно копиране и преекспониране /големи черни петна по копието/ в контрастен проявител , на гланцова хартия.
Скоро си взех кодак Тмакс 3200 аса на смешната цена от 4 ,50 лв и до няколко месеца ,ще ги проявя всичките 6 филма заедно с кодак проявител.
Свършвам с тирадата.Като заключение мога да упомена ,че Крокусите са лоши увеличители , въпреки ,че и аз копирам с такъв.Изкормих го целия и в момента от него ползвам кутията,стойката и за съжаление двата му конденсора.Лошо то им е ,че не са шлайфани след отливането им .Имат повърхностни наранявания и шупли вътре в стъклото.С точковия източник на снимката излизат като "хвърчила".Трябва да търся такива лещи ,че да ги дам на някой оптик да ги реже -доста сложно.Нямам какво да правя един 50 мм автофокусен снимачен обектив и го ползвам само за копирен.Резкостта е ужасно добра.Ако копираш с оригиналните крокус обективи ,веднага ги зарежи.Вземи си крадения руски обектив индустар 50 мм от стар Фед .Качеството му е супер.Колкото е по-стар ,толкова е по остър в рисунъка.Пак се увлякох.За днес стига.