TEMPRA 1,6 i.e. / Bosch Mono Jetronic
Доста нерви тръшнах днес по тая кола. Когато е студена не ще да пали без газ, пък и с газ пак пали с много зор кюфка, патка и т.н. като при кофти ъгъл на изпреварване, обогатява сместта ужасно много(инжектора пръска като градински маркуч, а СО-то гони 12%) , отказва да спре горивото при рязко пускане на дроселната клапа от високи обороти(а датчика за крайно положение работи идеално). Като стигне ~40 градуса (или ако под тази темп. откача и закача куплунга на ECU) двигателя заспива !
Прверих запалителната система и всички датчици - работят перфектно, като по учебник (без MAP понеже нямам достъп до изводите му, но при откачане на маркуча му изчезва промяната на ъгъла при рязко ускоряване)
Колата е с доста вандалски поставена газова уредба (това е типично в наш'та мила родина, обаче доста коли си вървят така) , но доста години си е работила добре.
Ламбда сондата явно е сменяна преди дни, понеже е мнго чиста за 100 и кусур хиляди км.

Ако някой е срещал такъв проблем ...
Имам нужда от помощ !

Zdrawej!
Znachi ot dosta wreme sledq foruma i ponezhe wizhdam che dosta gi razbirash neshtata iskam da ti zadam edin wypros.
Znaci az sym s Fiat Tipo 1.6ie DOHC (mezhdu drugoto ne znam Temprata za koqto goworish dali e syshtata, zashtoto tozi dwigatel e s GM injection). Na benzin pali samo kato chukna klyucha, obache na niski oboroti postoqnno mi sweti lampata za injectiona. Diagnosticirah problema i mi dawa kod 22 - throttle valve potentiometer (low signal). Obache po magazinite mi kazwat che ne prodawat samo tozi datchik, a cqloto tqlo za 450lv :((( A inache kolata si wyrwi prilichno, maj nqma moshtnost kato za 90 konq ama biwa gore-dolu.
Az imam i gazowa uredba. Ta na gaz imam slednite problemi
1. Za da zapali, wyrti pone 10sec.
2. Na gradsko gori 17 na sto (na izwyngradsko 9.5). Towa za gradskoto naprawo me razbiwa.
3. (mnogo me nerwira) Ako sym wklyuchil pyrwo na benzin, posle premina na gaz, dyrzhi wisoki oboroti (okolo 2000) pone 20-25 min (bez znachenie kak q karam), posle sami si padat na 800-1000.
Inache wyrwi po syshtiq nachin, kato na benzin - dowolno dobre (abe moshtnosta kato q natowarq hich q nqma, ama towa e prezhiwimo).
Spored teb problemite mi na gaz imat li wryzka s throttle potentiometyr-a?
Imash li nqkakwa ideq kak da namalq toq razhod na gaz che naprawo me udrq w krysta (dzhoba)?
Blagodarq predwaritelno.

LOW SIGNAL може да означава изместване на потенциометъра от началното положение. По дебелите книги пише в никакъв случай да не пипаш там, обаче... :))) живеем в БГ все пак :)
Друг вариант е замърсени контактни пера. Пробвай контактния спрей. Не бързай да сменяш !
Провери потенциометъра :
м-ду pin A и B при откачен куплунг - 3000 ohms
м-ду А и B при закачен куплунг, на контакт - ~5 V
м-ду А и С при закачен куплунг, на контакт и затворена клапа - 0,5 V
м-ду А и С при закачен куплунг, на контакт и отворена докрай клапа - ~5 V
Ако при затворена клапа м-ду A и C има под 0,5 V , ECU би трябвало да даде код 22. Причината за това може да е замърсен потенциометър (за съжаление не се разглобява), падане на захранването на датчика под 4,8 V (то идва от ECU), при което пак се връщаме на замърсени пера. Не е изключено и изместване на началното положение (в следвие вибрации), но по принцип датчика е добре фиксиран към тялото. Провери също дали съпротивлението се изменя плавно (да няма прекъсване), особено около положението за празен ход. Ако скача нагоре долу ... смяна :(
Иначе за проблемите с газта ... немога да кажа че съм привърженик на подобни интервенции по една сравнително интелигентна инжекторна система:(
Когато палиш на газ ECU тръгва от настройките си за бензин и постепенно променя ъгъла на изпреварване и времето на затвореност на комутатора. По всяка вероятност затова пали бавно. Предполагам че инжекторите са прекъснати с реле? Я сега се постави на мястото на компютъра :) : върти си се двигателя... ти си управляваш едни електромагнитни инжектори... следиш си датчиците... и в един красив момент някой ти отрязва кабела и ти пуска навсичко отгоре ново гориво със съвсем различни параметри ! Няма ли да се ошашавиш ? (извинявай за обяснението, но незнам доколко си навътре). Много е вероятно в този момент ECU да влиза в авариен режим. Има начини за монтаж на газови, но този от Лада и Москвич не е най удачния като си говорим за съвременен автомобил.
Колкото до разхода ... може да не настроен (или да е дефектен) изпарителя. М-ду другото повечето изпарители които съм виждал до момента са като направени в час по труд и творчество. Или пък да не е подходящ за този двигател.
Има и вариант и крака ти да тежичък :)))

Blagodarq za otgowora.
Аз го свалих въпросния потенциометър, проверих съпротивлението и то се изменя плавно. Обаче напрежението към него е около 7V. Сега с твоите данни ще се пробвам пак и ще видя как е положението при различните случаи.
А относно газта - твоето обяснение се отнася по-скоро за проблема с високите обороти (след като е била на бензин), а не за трудното палене (поне аз така го разбирам).
Инжектора е прекъснат с реле (доколкото разбирам де, не съм я слагал аз уредбата), но как да се направи по-интелигентно?
Пишеш че това е сравнително интелигентна инжекторна система? Моята (GM) ли имаш предвид? Защото аз доколкото съм ровил по Инета за нея има много малко инфо, което не ми звучи добре. Аз предпочитам по-конвенционалните неща - по-лесно се ремонтират.
Относно разхода - гледам да не отпускам много крака :)
Преди това съм сменил поне 5 различни коли (от 1,1 до 2.0) и над 13 на градско не съм стигал (на газ, ама всички са били карбураторни). Така че нещо хич не мога да стана фен на инжекциона.
Доколкото разбирам според теб разхода на газ няма общо с повредата около потенциометъра?
Притеснява ме факта, че 17 на сто ти се струва въобще допустимо за подобен автомобил? Това ме навежда на мисълта или да сменям колата, или поне двигателя :))) - чувам хубави неща за 1.4 на Типо-то.
Ще бъда много благодарен, ако споделиш мнение относно моя двигател (ако имаш наблюдения) и някакви съвети как мога да го намаля тоя разход, щото в момента това ми е основния проблем, ако ще и съвсем слабо да върви, важното е да е икономична.
Айде приятен ден, пък ако имаш концепция за ремонт на мойто возило, мога и до Варна да отскоча.

Да ти кажа честно, досега не съм видял газаджия да си е купил газ-анализатор. Дори ако щеш най-прост СО-метър. За да се докара добро горене на газ трябва СО при празен ход да бъде около 1%, а при 3000 rpm - около 0,5%. Повечето "майстори" на газови уредби регулират сместта на празен ход така че да няма прекъсване при прехода ПХ-средни обороти. По принцип и така може да се получи нещо, но ако имаш дори малък проблем по запалителната с-ма или корекцията на ъгъла, това прекъсване изчезва при доста по-обогатена смес. Освен това винтовете (за ПХ е на изпарителя, а за средни оборти на маркуча) трябва да се въртят много прецизно. Виждал съм случаи , когато 1 градус завъртане на винта променя СО с половин %.
Съвета ми е да провериш свещи и HV кабели (по принцип те се сменят на ~10-15 хил.км), базовия ъгъл на изпреварване, промяната на ъгъла при различните режими и промяната на времето за затвореност на комутатора. Последните две се управляват от ECU, но е добре да се проверят. Чак след това с помощта на газ-анализатор трябва да се настрои качеството на ГВС при двата основни режима.
Освен това, избери си на кое гориво ще караш и не превключвай много-много, понеже както вече ти казах това обърква ECU. :)

Всички други елементи позволяват да ги сваляш колкото си искаш, ама тоя понтенциометър е маса капризен към начално положение :) !!!

GM Multec не е нито особено сложна нито толкова екзотична. Много опели са с такава, но наистина при Fiat не e широко разпространена.
Тези 7V за които ми пишеш не са нормални, но немога така лесно да кажа причината, възможно е да е проблем с ECU понеже това е небуфериран аналогов вход на процесора. Относно смисъла на самия TPS датчик, той е да дава информация за това какво искаш да направи двигателя (дали да се ускори, с какво ускорение, да подържа обороти или да премине в спирачен режим). Там се отчитат две неща, какво е положението на клапата и с каква скорост става промяната. Последното не се взима под внимание ако противоречи на информацията от MAP сензора. Всичко това влияе на качеството на ГВС (на бензин) и на ъглите на изпреварване и затвореност на комутатора. При определянето на ъглите отново MAP сензора има по-висок приоритет, а TPS играе спомагателна роля. Така че би трябвало на газ при средни обороти TPS да не оказва съществено влияние върху разхода. Трябва все пак да се има предвид, че софтуера на тези компютри не толкова лесен за разгадаване и като опрат нещата до там никога не можеш да си напълно сигурен какво точно става.
Сега забелязах че говориш за един инжектор ! С-мата ти от типа Multec Central/SPI/TPI ли е или Multec XМ/М/S MPi ?
Ако можеш пиши ми точно всички букви и цифри в заглавието на системата.

Mnogo blagodarq za sywetite.
При мен има точно такъв проблем с прекъсване при прехода ПХ - средни обороти. Значи ако делкото ми е точно на чертичката (която си е нарисувана) - колата на газ е пълна трагедия - под 2500 оборота постоянно кюфка, гърми, абе ужас. Та след съвет от един познат върнах делкото малко назад (завъртях го по часовниковата стрелка) - и резултата е значително по-стабилен преход между оборотите, но пак имам чувството че след 2500 сякаш нещо се отпушва и колата тръгва по-добре.
Освен това и разхода на извънградско падна от 12 на 9.5 на сто. Обаче на градско никва разлика в разхода не се забелязва.
А прекъсването го намалих допълнително и точно както казваш с отвиване на винта на маркуча. Проблема е, че ако го спъна повече хич не върви (за разлика от карбураторните такива, които вървят колкото газ им пуснеш :()
Свещите ми са добре, виж кабелите не съм ги проверявал.
"базовия ъгъл на изпреварване, промяната на ъгъла при различните режими и промяната на времето за затвореност на комутатора"
Много ще съм благодарен ако имаш малко време да ми обясниш по-подробно този пасаж, защото аз съм любител и не съм много в час с нещата.
Иначе лятото тъй или иначе ще карам само на газ, само трябва да я стегна количката.
Абсолютно си прав, че "майсторите" газаджии нямат газ-анализатор, а при другите които съм се опитвал да водя колата казват, че тоя дето ми е слагал уредбата е оплескал всичко и не им се занимава. :(((
Благодаря още веднъж за съветите, ще направя каквото мога и ще пиша резултата.
Приятен ден

Ами ето какво точно пише в книгата:
GM Delco Electronics, single point injection, (Multec никъде не пише)
доколкото знам Regata 100i e със подобен (или същия) инжекцион.
А какво точно е МАР сензор?
Значи аз я водих колата и на един майстор (само за инжекциони) - той си намери същия код 22, ужким ми тества кабелите и датчика и накрая заключи, че трябва да си купя нов CPU, ама това си е сериозен разход и някакси не бих го направил освен ако не е абсолютно задължително.
Колата на бензин върви добре, ако на газ успея да намаля разхода до 12-13 на градско всичко ще е наред (поне аз така мисля с любителските си представи и празния си джоб).
Изключително ценя твоите обяснения и ще почерпя като дойда към Варна, само да се разберем къде и кога :)))

Тъй като горивото не може да се запали мигновенно, запалването на искрата става малко преди горна мъртва точка. Базов ъгъл на изпреварване се нарича ъгъла на завъртане на коляновия вал между момента на подаване на искрата и ГМТ на 1-ви цилиндър при зададените обороти на празен ход. При повишаване на оборотите този ъгъл се увеличава, за да има достатъчно време за запалване на ГВС. Това се проверява и регулира със СТРОБОСКОП, а не по чертички !
Ъгъла на затвореност на комутатора се измерва в ъгъл разпределителен вал (нормално около 40 градуса). Той определя времето за зареждане на бобината за съответния цилиндър. Това време също се променя в зависимост от оборотите и натоварването и определя времето на горене на искрата след момента на запалване(нормално трябва да бъде около 1,8-2,5 милисекунди).
Ако е повече товари бобината, ако е по-малко ГВС не успява да изгори добре.
Времето на горене зависи най-вече от растоянието м-ду електродите на свещта и съпротивлението(целостта) на HV кабелите.
Ако искаш и още мога да ти пиша но в момента нямам повече време.

Като писах чертички, имах предвид че то си има някаква белязка там на делкото и главата, които по рпинцип ми съвпадаха, обаче като го завъртя работата на двигателя на газ става доста по-стабилна, а и разхода намалява.
Ако имаш време, ще съм благодарен да опишеш по-подробно нещата.
Приятен ден.

Тъй като времето за пълно изгаряне на смесите бензин-въздух и пропан-бутан-въздух, поставени при еднакви условия, е различно, подаването на искрата трябва да стане в различен момент. Например, ако при 95Н ъгъла на изпреварване е 8 градуса, при пропан-бутан трява да е около 12-15. Втория се определя общо взето експериментално, тъй като двигателите на които тук се слага газова уредба по принцип не са предвидени за това гориво и естествено производителите не дават такава информация. Ако двигателя е на газ и не се направи корекция на базовия ъгъл(аванса), сместта не изгаря напълно и не отделя пълната си енергия. От това следват детонации в изпускателните колектори, загуба на мощност, склонност към прегряване, неравномерна работа и не на последно място дупка в джоба ти:).
Газта освен всичко това е доста капризна към разстоянието м-ду електродите на свещите. И друг много съществен момент е че след промяна на условията на запалване, трябва задължително да се направи (с помощта на газ-анализатор) корекция на качеството на гориво-въздушната смес. Това по принцип е валидно и за бензина, но електронните управляващи системи в твоя случай би трябвало да го правят автоматично.
Ще се радвам да ти отговоря и на други въпроси :)

Съкращението идва от inlet Manifold Absolute Pressure - абсолютно налягане в смукателния колектор. Всъщност дарчика на GM мери само разреждане (вакуум) което пък се променя в зависимост от натоварването на двигателя. Иначе самия датчик представлява твърда мембрана върху която е монтиран тензометричен елемент, който променя параметрите си в зависимост от деформацията на мембраната. Вътре в черната кутийка има и малко електроника, та в крайна сметка като му дадеш захранване и маса, на сигналния кабел излиза напрежение от 0,2-4,8 V в зависимост от разреждането. Има такива датчици с положителен и с отрицателен коефициент, т.е. в единия случай по-голямо разреждане - по-високо напрежение, а в другия - по-голямо разреждане - по-ниско напрежение.
Това е за самия датчик, нищо сложно :)
Ако те интересува как показанията му влияят на двигателя, виж точно къде е свързан твоя под или над дроселната клапа и ще ти обясня.

Ами като го гледам по картинката, моя МАР сензор е изнесен настрани, а от него излиза някаква тръбичка или жица (от картинката, не ми е ясно, утре ще се захващам с Fiata, и ще го разгледам подробно). Та тя е свързана доста под дроселната клапа.
Кажи нещо ако мога да помогна аз (нещо от Интернет, ако ти трябва, не знам и аз), че ми е неудобно така да те занимавам с моите проблеми. :)
За газта от различни хора чувам, че имало някакви плочки, които за да се сложат, инжекциона се разглобявал и те се слагали по средата. Мойта плочка е оригинална, обаче е отгоре. По принцип звучи логично да е по-добре ако газта влиза по-надолу, ама моя инжекцион като го гледам така не се цепи по средата :(.
Ти чувал ли си нещо по въпроса?

Виж сега, ако плочката върви с изпарителя значи трябва да е там за където е предвидена. Всеки изпарител е направен за определено място, спрямо дроселната клапа, за подаване на газта. Понеже в камерата има различно разреждане в зависимост от височината. Ако промениш разтоянието м-ду питателя и клапата рискуваш да се получи свръх чуствителност към скоростта и количеството на въздушния поток, при което изпарителя няма да работи коректно. М-ду другото какъв ти е изпарителя, марка имам предвид?
По принцип изпарителите предвидени за горно подаване са по-удобни тъй като тялото на дроселната клапа не се разделя и монтиране на питаел в долната част на камерата включва пробиване на дупка.А както сам каза тялото струва 450лв.
В заключение : не се бъзикай с глупости и не слушай комшии на паркинга. Последното е особено вредно :))) Мой познат си потроши делкото заради такива съвети. Доколкото схванах от диалога ни до тук колата ти има нужда само от настройки които няма да ти излязат повече от 30-тина лева, но за съжаление не можеш да направиш сам, понеже нямаш необходимата апаратура.

Това дето излиза от датчика е маркуч. След като е под дросела при затворена клапа трябва да имаш разреждане около 400mbar. Значи ако при работещ двигател откачиш маркуча от към датчика, двигателя би трябвало да почне да подскача и да угасне. Ако запушиш маркуча така както си е откачен и запалиш (ще стане с повече въртене или изобщо може да не стане) при рязко отваряне на клапата трябва да се получи прекъсване или "зачудване".
Ако не стане нищо подобно провери дали няма пропуск на въздух, примерно от пробка, която по принцип трябва да е запушена или от затапен технологичен отвор по смукателния колектор.
За проверка на самия датчик ти трябва волтметър, мисля че ти писах за това. Има и още по лесен начин, но за него ти трябва стробоскоп. Ако MAP работи коректно, при рязко отваряне на клапата и задържане на постоянни обороти трябва да се увеличи за момент ъгъла на изпреварване и след това да се върне малко и да остане постоянен. Има и друг :) при същите условия трябва да се промени времето за зареждане на бобината. За това вече се използва цифров осцилоскоп.
Обади се ако имаш път към Варна :)

Естествено всеки има нужда от помощ понякога :)))
Виж темата OBD в клуб Авто-мото

На мен OBD II не ми говори нищо, обче се сещам че съм го срещал тук там като съм търсил инфо за Фиата. За начало погледни тук:
http://future.quarta.ru/icars/obdii/obdii.html

Дано да има нещо интересно за теб. Ако попадна на друга информация, ще ти я пратя.

Мерси ще погледна !

Виждам че знаеш наизуст Рената (11 и 19). Понеже по едно време мислех да сменям Типото за Рено 19, можеш ли да ми дадеш малко информация от "кухнята" - плюсове и минуси на двата модела, свързани с поддръжката (ремонт и цена на части). Кой двигател за 19-ката е най-добър в съотношение икономичност, издръжливост (и не на оследно място - монтаж на газова уредба :))).
Ти лично кое би избрал между двете?
Иначе от лични впечатления - Типото е доста по-просторно в купето, а Реното вози много по-меко (поне така разправят всички).
И още един въпрос (сигурно ще ти се стори изключително тъп, но имай предвид, че аз съм само любител :))) - За моя инжекцион, ако го карам на газ и изключа изцяло компютъра, това не е ли еквивалентно на обикновен карбуратор? Щото аз не виждам каква е разликата ако карам на газ?

За рената е много важно за какви експлоатационни условия са произведени. Ще говоря само за 19 понеже 11 много стар модел купе и не си струва в 2001 година да купуваш кола от '85та или пък по-новите произведени в Турция (тези при които радиаторната решетка е с цвета на купето).
Лично аз съм виждал разликите м-ду 19 за Германия (масово срещаните у нас) и 19 за Алжир. Що се отнася до първите за БГ е подходящо само спортното окачване на 19 16S, но там определено липсва комфорта. Останалите са правени за идеално равни пътища и окачването им е комфортно, но за сметка на това слабо. При производството за Алж. окачването е отново меко, но всички елементи са с двойни размери. Направи ми много силно впечатление, че кухините на носачите са запълнени с нещо като гума, материала им е доста по твърд, а и полуоските са като за камион. Проблема е че тези серии са доста ограничени и трудно ще намериш такава кола.
Иначе най добрия според мен двигател на Рено от тези години е 1,9D. Ако си фен на бензина, ти препоръчвам 1,7 с RENIX MPi, но това е само ако караш на бензин. Двигателя е много здрав особено ако е добре подържан и е добър компромис м-ду параметри и разход. Ако ще правиш икономии, има същия двигател с карбуратор той става за газ, но не се произвежда от '90та. За още по-икономично, но съответно с по-лоши характеристики 1,4 с карбуратор. Там с чиста съвест можеш да сложиш газова уредба и ако е с хубав изпарител, примерно холандския LANDI, разхода ти на газ не трябва да е над 10-11. Иначе проблемите с тези двигатели са свързани основно с пропуски на въздух под клапата, които при електронните с-ми създават сериозни проблеми ако не ги усетиш навреме. Почти всички други проблеми които съм срещал са били предизвикани от "майстори" които пипат без да имат поне малко понятие какво точно правят. Естествено изключвам от тази графа проблемите с ходовата част за които споменах в началото.
За избора 11 или 19 мисля че вече отговорих. На мен лично от моделите на Рено най-добре ми пасва Clio 16S :))) Но аз не съм икономичен тип. При мен дросела е винаги отворен докрай и освен Шкодата ми не се случвало под моя десен крак кола (независимо бензин или дизел) да гори под 10l/100km. А на газовите уредби в стил ала БГ сигурно си разбрал че съм противник. В тази връзка мой познат кара Clio 1,2е MPi (той е икономичен тип). На 95Н му гори 5,2 градско, а на газ 13, плюс това на газ свещите заминават по-бързо, изпускателите тръби гният... е къде е тогава икономията. Но избора си е твой, няма да се опитвам да те разубеждавам.

За твоята GM не мога да кажа със сигурност. По принцип ако запалителната система е разделена от горивната, както при темпрата за която писах вчера, това може да стане но трябва де се измисли начин за регулиране на оборотите на празен ход което може и да е проблем. При всички положения трябва да се подходи по този въпрос индивидуално и с доста мисъл. Ако обаче първото условие не е изпълнето задачата е меко казано трудна(само понеже смятам че няма нищо невъзможно) и е вероятно да ти излезе скъпо накрая.

Като те слушам, почвам да си мисля че моя Фиат със 17 на сто градско не е чак толкова лош :).
А има ли начин да позная дали Реното е правено за Алжир?
По въпроса за газта - при твоя приятел разликата 5,3 до 13 определено няма смисъл, обаче на всички коли, които съм сменил досега разликата е била максимум 2 литра (от 10 на 12примерно), при положение че газта е 2 Пъти по-евтина - не е трудно да си направиш сметката. А и ако караш ежедневно де, иначе може би наистина не си струва.
А като ходова част - Реното за Германия и Фиат като моя - имаш ли някакви впечатления кое е по-здраво?
Извинявай, че те тормозя с такива въпроси, но понеже предполагам имаш опит, затова питам.

Има. Освен по-големите размери на всичко по ходовата част и по-големия радиатор има и нещо като арабски заврантулки на табелките по двигателния отсек.
А от Tipo досега имам само едно впечатление, което ми е достатъчно да изпитвам страх от тази кола :))) Карах си най-спокойно с около 210 по магистралата и попаднах на неособено голяма бабуна... Т'ва ми ти типо вдигна и четирите колела във въздуха и се завъртя... вярвай ми имах чувството че съм бил във въздуха цяла вечност, докато се чудех на коя страна ще падне...
В крайна сметка уцели си предните колела и се отрървах само с криви джанти и 4 нови амортисьора. Седмица по късно минах през същата бабуна с Passat-а със 140 и почти не я усетих :)

Towa 210км/ч ли или е грешка?
Защото от 140 до 210 има разлика (не малка :)))), пък и Passat-a si e dosta по-голям автомобил. А къде го намери тва Типо, което да вдигне 210. То сигурно е било 2.0i Sedicivalvole :)
Moq poweche ot 160 ne sym go probwal.
Blagodarq ti za sywetite. Kogato uspeq da postigna nqkakyw uspeh po otnoshenie na Fiata shte pisha :)))

Не искам да кажа нищо лошо за колата ти! :)
Както ти казах това ми бяха първите впечатления за този модел :)
Второто и последно типо по което съм работил беше така мляно и толкова некадърно правено после, че пак доста псувах. Смятай комутатора беше завързан за гредата с тел и от него липсваше доста голямо парче. Ел. инсалацията беше прекарана от невероятни места. Въобще кошмар.
За съжаление нямам никакви други впечаления за Fiat Tipo.

А това с което се правих на кенгуру беше 2,0i 16V, на мой приятел, който тогава УСПЯ да си хване самолета в София. :)))

Здравей.
аз сьм любител майстор на собствените си коли и на колите на мой познати.Вьзникна един проблем сьс новата ми кола и ми се струва неотстраним вече,след толкова ,,майстори и майсторчета,,.Та колата ми е SEAT TOLEDO.За година на производство не мога да кажа точно тьй като на някой места пише 91,на някои 92,а пьрва регистрация е февруари 93.Двигателя ми е 1.8 моноинжекция-90к.с.Преди известно време започна да променя оборотите между900 и 1300.Като и подам сьвсем бавно газ започва по голямо плаване на оборотите,а след 2000-2500 вече започва всичко да се нормализира.Понякога имаше и моменти когато сьм в движение сьс голяма скорост около 100-130 км/ч
и започваше едно присецване все едно двигателя изгасва и отново пали,но имай ми доверие много е неприятно.Взех аз та отидох на сервиз в Плевен на Бош.Там ми казаха да не се притеснявам,тьй като проблема бил незначителен.
А междудругото до като бях там ми смениха и ангренажния ремьк и обтегача.
Като свьршиха с ремька започнаха с електрониката.А забравих да кажа,че колата е карана в Бьлгария около 100 километра до като се регистрира и след това аз я купих като време около 4-5 дена.Та в сервиза започнаха да ми разправят,,тая кола нещо е преправяна тук в БГ тьй като имало кабели които са били увити сьс скоч и от там е изгорял компютьра,,.Аз намерих абсолютно сьщия по номер на Бош.Отивам при тях и след като започнаха пак да измерват се оказа ,че моят си е сьвсем здрав.Смениха ми един датчик за температурата на антифриза който струваше 60 лева,направиха и тест на двигателя на компютьр и казаха,,всичко вече е перфектно,,.Запалих-покарах действително имаше подобрение в работата на двигателя.Мина известно време и започна отново да плават оборотите в малки граници ,но си беше факт .А от време на време се покачваха и сами.Отидох при друг,,майстор,,който по картинка от компютьра установи ,че не е зацепен правилно ремька,той е трябвало да бьде зацепен на двете шайби по белега на долната(коляновия вал) и белега на горната(разпределителния вал),но тьй като на горната е на пластмасова планка може да се зацепи на горния край на леглото на капака на клапаните.
И сьщо ми беше откачен един куплонг на клапан заизпаренията от резервоара. Врьщам се аз обратно в сервиза на Бош ,а те ми обясняват ,че той не разбирал,ремька се зацепвал на долната шайба и на маховика.Да но като е зацепен така не идва на горния белег,а един зьб по на пред.Така не се ли получава предварение на центровката .Наскоро сложих и газова уредба и по едно време колата работеше по добре на газ от колкото на бензин.Направих реглаж на уредбата и се пооправиха нещата , но може какво още да се изисква от този двигател.
А междодругото свалих и катализатора и на негово място е поставено резонаторно гьрне.Двигателят е WV-AUDI.
Моята молба е ако не представлява трудност да ми дадеш някаква идея по този проблем .Благодаря предварително.


не забравяй от кьде си трьгнал

моя мотор е същият или подобен ..........не мисля че един зъб в зацепването ще даде чак такова изменеие в работата на мотора още повече че имах подобен
случай............една от простите причини за да имаш такива проблеми според мен
би могло да бъде непостоянно захранване на блока за управление на моно инжекциона............прекъснат кабел лош контакт..........такова поведение на
мотора с сваляне и качване на обороти и то в точно този диапазон прави и
моят мотор няколко десетки секунди след като съм прекъснал и възтановил захранването /откачил и закачил акумулатора/........един от пишещите тук бе
споменал че след прекъсване на захранването компютъра си прави диагностика
и зарежда или оптимизира наново кодовете си и затова е това поведение........
ами ако това нещо се случва постояннно естествено че няма да работи мотора.....

и ти пък си намерил къде да го светнеш тоя постинг.........сеат от доста години
няма нищо общо с фиат.......сега е в семейството на фолксваген...........не за друго просто в клубовете на фолкс.ауди може да има хора които да са минали
по твоя път и да ти са от полза...........вземи го копирай постинга и го пусни там....

колко простотия Оди боже по тая зЕмя....

Редактирано от изпpocтял c вac на 18.06.01 19:05.

1,8 моно е най капризния двигател на VW. Промяна на базовия ъгъл с половин градус може да го направи абсолютно неадекватен(същото се получава ако сипеш бензин с малко по различно от 95 октаново число). Така че съгласи се че ако наистина ти бяга ремъка с един зъб неможе да се очаква стабилна работа. Още повече че и газоразпределението се обърква. Така от разтояние немога да кажа дали е правилно зацепен или не, но най-сигурния начин е да отвориш капака на главата и да гледаш в какво положение са ти клапаните при горна мъртва точка на първи цилиндър.
В много случаи този проблем се появява и при изтощена(мързелива) ламбда сонда. Като я гледаш на осцилоскопа уж работи нормално, но всъщност е инертна и компютъра променя ГВС в прекалено големи граници. За да я провериш ти трябва двуканален осцилоскоп за да гледаш едновременно сондата и инжектора, като синхронизацията трябва да е по инжектора.
Съвета ми относно запалителната система е да смениш кабелите и свещите, профилактично, понеже също могат да ти създадат проблем с прекъсване на определени обороти. VW препоръчват свещи Bosch W7DTC, растояние м-ду електродите 0,7-0,9 mm

не знам откъде вадиш такова заключение........всички сервизни специалисти с които съм говорил включително и от сервизи оторизирани от
вносителя за гарнционно и извънгаранционно обслужване на фолкваген от
фирмата вносител са на точно обратното мнение.......че мотора е опростен
оптимизиран и е един от най-надеждните........това за единия зъб също
не съм съгласен че оказва толкова драматично влияние върху поведението на мотора........поне на практика.......при мен ремъка бе
прескочил1или 2зъба не си спомням точно единственото което се усещаше при движението бе почукването на аванса защото ремъка беше прескочил
зъби и на шайбата която задвижва разпределителя на запалването.........
е ако говориш за инжекциона там ти си специалист.........
ще те питам нещо......мотора ми е същия като гореописания през зимата от
време на време ми правеше следните номера.....запаля я колатаестудена
и като поработи няколко минути намалява оборотите и тръгва да гасне.....
подам няколко пъти газ и се оправя........системата на впръскване е моно
мотроник.......по капризна ли е от джетроника.......

на кой му пука

Номера е в това че датчика за положение на кол. вал е в дистрибутора. Сега това за прескочените зъби ... неможеш да ме убедиш че не се усещало , но то е субективно. Та за датчика - като въртиш делкото се променя момента на отваряне на инжектора понеже и горивната система се синхронизира по него. От там се получавт доста интересни ефекти... Например както си работи равномерно двигателя на 800 rpm , при отваряне и затваряне на клапата обаче застава на 1000 , 500 , 1300 , 300 или направо изгасва. С промяна на положението на делкото това обикновено се изчиства. И ламбдата много им влияе.