Тъй като времето за пълно изгаряне на смесите бензин-въздух и пропан-бутан-въздух, поставени при еднакви условия, е различно, подаването на искрата трябва да стане в различен момент. Например, ако при 95Н ъгъла на изпреварване е 8 градуса, при пропан-бутан трява да е около 12-15. Втория се определя общо взето експериментално, тъй като двигателите на които тук се слага газова уредба по принцип не са предвидени за това гориво и естествено производителите не дават такава информация. Ако двигателя е на газ и не се направи корекция на базовия ъгъл(аванса), сместта не изгаря напълно и не отделя пълната си енергия. От това следват детонации в изпускателните колектори, загуба на мощност, склонност към прегряване, неравномерна работа и не на последно място дупка в джоба ти:).
Газта освен всичко това е доста капризна към разстоянието м-ду електродите на свещите. И друг много съществен момент е че след промяна на условията на запалване, трябва задължително да се направи (с помощта на газ-анализатор) корекция на качеството на гориво-въздушната смес. Това по принцип е валидно и за бензина, но електронните управляващи системи в твоя случай би трябвало да го правят автоматично.
Ще се радвам да ти отговоря и на други въпроси :)

Съкращението идва от inlet Manifold Absolute Pressure - абсолютно налягане в смукателния колектор. Всъщност дарчика на GM мери само разреждане (вакуум) което пък се променя в зависимост от натоварването на двигателя. Иначе самия датчик представлява твърда мембрана върху която е монтиран тензометричен елемент, който променя параметрите си в зависимост от деформацията на мембраната. Вътре в черната кутийка има и малко електроника, та в крайна сметка като му дадеш захранване и маса, на сигналния кабел излиза напрежение от 0,2-4,8 V в зависимост от разреждането. Има такива датчици с положителен и с отрицателен коефициент, т.е. в единия случай по-голямо разреждане - по-високо напрежение, а в другия - по-голямо разреждане - по-ниско напрежение.
Това е за самия датчик, нищо сложно :)
Ако те интересува как показанията му влияят на двигателя, виж точно къде е свързан твоя под или над дроселната клапа и ще ти обясня.

Ами като го гледам по картинката, моя МАР сензор е изнесен настрани, а от него излиза някаква тръбичка или жица (от картинката, не ми е ясно, утре ще се захващам с Fiata, и ще го разгледам подробно). Та тя е свързана доста под дроселната клапа.
Кажи нещо ако мога да помогна аз (нещо от Интернет, ако ти трябва, не знам и аз), че ми е неудобно така да те занимавам с моите проблеми. :)
За газта от различни хора чувам, че имало някакви плочки, които за да се сложат, инжекциона се разглобявал и те се слагали по средата. Мойта плочка е оригинална, обаче е отгоре. По принцип звучи логично да е по-добре ако газта влиза по-надолу, ама моя инжекцион като го гледам така не се цепи по средата :(.
Ти чувал ли си нещо по въпроса?

Виж сега, ако плочката върви с изпарителя значи трябва да е там за където е предвидена. Всеки изпарител е направен за определено място, спрямо дроселната клапа, за подаване на газта. Понеже в камерата има различно разреждане в зависимост от височината. Ако промениш разтоянието м-ду питателя и клапата рискуваш да се получи свръх чуствителност към скоростта и количеството на въздушния поток, при което изпарителя няма да работи коректно. М-ду другото какъв ти е изпарителя, марка имам предвид?
По принцип изпарителите предвидени за горно подаване са по-удобни тъй като тялото на дроселната клапа не се разделя и монтиране на питаел в долната част на камерата включва пробиване на дупка.А както сам каза тялото струва 450лв.
В заключение : не се бъзикай с глупости и не слушай комшии на паркинга. Последното е особено вредно :))) Мой познат си потроши делкото заради такива съвети. Доколкото схванах от диалога ни до тук колата ти има нужда само от настройки които няма да ти излязат повече от 30-тина лева, но за съжаление не можеш да направиш сам, понеже нямаш необходимата апаратура.

Това дето излиза от датчика е маркуч. След като е под дросела при затворена клапа трябва да имаш разреждане около 400mbar. Значи ако при работещ двигател откачиш маркуча от към датчика, двигателя би трябвало да почне да подскача и да угасне. Ако запушиш маркуча така както си е откачен и запалиш (ще стане с повече въртене или изобщо може да не стане) при рязко отваряне на клапата трябва да се получи прекъсване или "зачудване".
Ако не стане нищо подобно провери дали няма пропуск на въздух, примерно от пробка, която по принцип трябва да е запушена или от затапен технологичен отвор по смукателния колектор.
За проверка на самия датчик ти трябва волтметър, мисля че ти писах за това. Има и още по лесен начин, но за него ти трябва стробоскоп. Ако MAP работи коректно, при рязко отваряне на клапата и задържане на постоянни обороти трябва да се увеличи за момент ъгъла на изпреварване и след това да се върне малко и да остане постоянен. Има и друг :) при същите условия трябва да се промени времето за зареждане на бобината. За това вече се използва цифров осцилоскоп.
Обади се ако имаш път към Варна :)

Естествено всеки има нужда от помощ понякога :)))
Виж темата OBD в клуб Авто-мото

На мен OBD II не ми говори нищо, обче се сещам че съм го срещал тук там като съм търсил инфо за Фиата. За начало погледни тук:
http://future.quarta.ru/icars/obdii/obdii.html

Дано да има нещо интересно за теб. Ако попадна на друга информация, ще ти я пратя.

Мерси ще погледна !

Виждам че знаеш наизуст Рената (11 и 19). Понеже по едно време мислех да сменям Типото за Рено 19, можеш ли да ми дадеш малко информация от "кухнята" - плюсове и минуси на двата модела, свързани с поддръжката (ремонт и цена на части). Кой двигател за 19-ката е най-добър в съотношение икономичност, издръжливост (и не на оследно място - монтаж на газова уредба :))).
Ти лично кое би избрал между двете?
Иначе от лични впечатления - Типото е доста по-просторно в купето, а Реното вози много по-меко (поне така разправят всички).
И още един въпрос (сигурно ще ти се стори изключително тъп, но имай предвид, че аз съм само любител :))) - За моя инжекцион, ако го карам на газ и изключа изцяло компютъра, това не е ли еквивалентно на обикновен карбуратор? Щото аз не виждам каква е разликата ако карам на газ?

За рената е много важно за какви експлоатационни условия са произведени. Ще говоря само за 19 понеже 11 много стар модел купе и не си струва в 2001 година да купуваш кола от '85та или пък по-новите произведени в Турция (тези при които радиаторната решетка е с цвета на купето).
Лично аз съм виждал разликите м-ду 19 за Германия (масово срещаните у нас) и 19 за Алжир. Що се отнася до първите за БГ е подходящо само спортното окачване на 19 16S, но там определено липсва комфорта. Останалите са правени за идеално равни пътища и окачването им е комфортно, но за сметка на това слабо. При производството за Алж. окачването е отново меко, но всички елементи са с двойни размери. Направи ми много силно впечатление, че кухините на носачите са запълнени с нещо като гума, материала им е доста по твърд, а и полуоските са като за камион. Проблема е че тези серии са доста ограничени и трудно ще намериш такава кола.
Иначе най добрия според мен двигател на Рено от тези години е 1,9D. Ако си фен на бензина, ти препоръчвам 1,7 с RENIX MPi, но това е само ако караш на бензин. Двигателя е много здрав особено ако е добре подържан и е добър компромис м-ду параметри и разход. Ако ще правиш икономии, има същия двигател с карбуратор той става за газ, но не се произвежда от '90та. За още по-икономично, но съответно с по-лоши характеристики 1,4 с карбуратор. Там с чиста съвест можеш да сложиш газова уредба и ако е с хубав изпарител, примерно холандския LANDI, разхода ти на газ не трябва да е над 10-11. Иначе проблемите с тези двигатели са свързани основно с пропуски на въздух под клапата, които при електронните с-ми създават сериозни проблеми ако не ги усетиш навреме. Почти всички други проблеми които съм срещал са били предизвикани от "майстори" които пипат без да имат поне малко понятие какво точно правят. Естествено изключвам от тази графа проблемите с ходовата част за които споменах в началото.
За избора 11 или 19 мисля че вече отговорих. На мен лично от моделите на Рено най-добре ми пасва Clio 16S :))) Но аз не съм икономичен тип. При мен дросела е винаги отворен докрай и освен Шкодата ми не се случвало под моя десен крак кола (независимо бензин или дизел) да гори под 10l/100km. А на газовите уредби в стил ала БГ сигурно си разбрал че съм противник. В тази връзка мой познат кара Clio 1,2е MPi (той е икономичен тип). На 95Н му гори 5,2 градско, а на газ 13, плюс това на газ свещите заминават по-бързо, изпускателите тръби гният... е къде е тогава икономията. Но избора си е твой, няма да се опитвам да те разубеждавам.

За твоята GM не мога да кажа със сигурност. По принцип ако запалителната система е разделена от горивната, както при темпрата за която писах вчера, това може да стане но трябва де се измисли начин за регулиране на оборотите на празен ход което може и да е проблем. При всички положения трябва да се подходи по този въпрос индивидуално и с доста мисъл. Ако обаче първото условие не е изпълнето задачата е меко казано трудна(само понеже смятам че няма нищо невъзможно) и е вероятно да ти излезе скъпо накрая.