Stava duma za remont / Спорт / Велосипедизъм

Аз и по-горе ти бях писал, ама не си прочел внимателно. Сега ще бъда по-подробен.
Като си казал, че дерайльора ти е Shimano, трябваше да споменеш модела, защото сега пуснаха едни смешни модели С050, С101 и С201, които работят точно на обратно на другите обтегачи. Това донякъде има логика, защото и двете команди работят по един и същ начин, но май само това му е предимството.
Нещо много важно, преди да почнеш центровка на скорости - увери се, че проблема е в дерайльора! Защото по някой път става така, че жилото ти някъде заяжда или пък ти е криво ухото на рамката, а ти си играеш 2 часа с обтегача и говориш лоши думи за роднините му:)
И така - преди да регулираш скорости трябва да почистиш дерайльора. Сваляш жилото - ако е огънато или разплетено някъде направо го сменяй, защото има 90% вероятност да ти прави проблеми. Оглеждаш бронята - никъде не трябва да прави остри чупки или пък да е сцепена. Ако е лошо прегъната или сцепена също я сменяш.
Като провериш жилото и бронята, взимаш грес (най-добре молибденова) и мажеш хубаво жилото. Вкарваш в бронята и си готов.
След като си оправиш жилото, погледни ухото на дерайльора.Трябва да е право, т.е. веригата да е в една равнина с венеца, на който е в момента. Долната част на дерайльора не трябва да е усукана или под ъгъл.
Ако и това е наред - пристъпваш към центровка на самия дерайльор.
Първо болтчетата - те не играят никаква роля в превключването! Единствено ограничават хода на дерайльора. Може да са на различно място взависимост от конструкцията на дерайльора, но винаги трябва да има означения H (High) и L (Low). Болта с означение L ограничава хода на дерайльора към спиците т.е. към големите венци, а болта с H - към рамката т.е. малките венци.
Добре е да ги регулираш преди за си закачил жилото на дерайльора, за да си сигурен, че са правилно регулирани. В противен случай, при центровката ще е трудно да да разбереш дали проблема е от командата или от болтчетата.
И така - нормалния дерайльор винаги сам слиза на най-малкия венец, когато не е закачен на жилото. Rapid Rise дерайльорите (С050 и т.н.) винаги се качват сами на най-големия венец.
Почваш да въртиш педалите и държиш дерайльора с ръка, така че да не влезе между венците и рамката. Полека го отпускаш. Когато падне на най-малкия венец навиваш винтчето H докато усетиш, че почва да се затяга. След като стегнеш, почваш отново да въртиш педалите. Има три вероятности - или да е добре, или веригата да иска да се качи на по-горен венец, или да иска да слезе по-надолу.
Ако е добре, не го пипай. Ако иска да се качи нагоре, отвиваш винтчето, докато престане да се качва нагоре и се изчисти шума, като внимаваш пък да не отвиеш толкова, че да иска да падне от венеца. Ако веригата иска да падне, навиваш винтчето докато престане. Отново въртиш до изчистване на шума, внимавайки да не почне да се катери нагоре. Когато на най-малкия венец веригата се върти без шум, значи всичко е ОК с болтчето Н.
С болтчето L e малко по-особено, защото там трябва да буташ дерайльора нагоре с ръка. Почваш да въртиш и буташ дерайльора, докато се качи на най-големия венец, като внимаваш веригата да не падне в спиците. Когато го качиш, навиваш болтчето L докато усетиш затягане. Окончателната центровка обаче, става чак след като настроиш командата.
След като си оправил болтчетата минаваш на жилото. При обтягане на жилото, веригата трябва да е на най-малкия венец и командата също трябва да сочи най-малък венец. Преди да опънеш жилото се увери, че бронята и жилото са легнали хубаво навсякъде. После обтягаш жилото на ръка, толкова, че да му обереш свободния ход. Тук за разлика от спирачките, жилото не трябва да е много стегнато.
След обтягане на жилото, почваш вече да настройваш скоростите, като ги превключваш с командата. Настройката има 2 варианта. Единият е да почнеш да ги щракаш нагоре всички и после да ги сваляш надолу, за да провериш обтягането на жилото. Другият е следния - за пример взимаме 7 венеца - когато веригата е на венец 7, качваш на 6. Ако качването е трудно, леко обтягаш с кухото винтче на дерайльора. Под леко обтягане разбирай завъртане на 1/4 оборот. Играеш с винтчето, докато ти хареса качването. После смъкваш от 6 на 7. Ако е трудно, леко отпускаш жилото. И така, качваш и сваляш от 7 на 6 и от 7 на 6, докато ти хареса как става превключването. След като си направил тази центровка, всички други скорости трябва да са наред. Правиш проверка. Най-добре е проверката да става с каране, а не на място, защото под натоварване скоростите може да се държат малко по-различно. Винаги окончателната центровка става с пробно кръгче.
Другият вариант за центровка е следния - пак взимаме за пример 7 венеца - поставяш веригата на 7 и почваш да щракаш 6, 5, 4, 3, 2, 1. После смъкваш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ако качва трудно, леко обтягаш и пробваш докато ти хареса. Ако сваля трудно, отпускаш жилото, пак докато ти хареса. И така, настройваш болтчето докато си доволен от превключването.
След като настроиш превключването се връщаш на болтчето L. Aко при превключване от 2 на 1 се усеща напрежение в командата, леко го отвий докато стане леко. Ако няма напрежение, може да го затегнеш малко, докато почустваш напрежение. След това отвиваш малко, за да изчезне напрежението и това вече е окончателната настройка на болтче L.
Toва е центровката на скоростите в общи линии. Като я направиш 3 - 4 пъти ще и хванеш цаката, лесна е:) Успех!:)

П.П. Ако дерайльора ти е Rapid Rise, центровката е обратна на гореописаната. Ако имаш някакви въпроси за Rapid Rise, питай.

Wear your helmet! Bicycle safety is important!

Добре си оплескал нещата:) Вече поне ще си знаеш да не правиш така. Ако решиш да стягаш всички спици, трябва да ги стягаш равномерно, примерно по 1/2 или 1/4 оборот. И при такова стягане пак се получават отклонения, но лесно поправими. А ти сега кой знае какво си направил...
Центроването на капли си е сложна работа, но като и свикнеш е приятна. Доста калява нервите:)
Ще ти напиша как се прави, пък ти ако имаш и най-малки съмнения, че няма да успееш, по-добре потърси добър веломеханик.
И така, добре е да имаш някакво импровизирано стендче за изправяне на капли. Една стара вилка върши идеална работа, като и направиш няколко модификации. Ако нямаш стенд, става и на колелото.
Важно е да махнеш гумата, защото по-евтините гуми имат свойството да са криви и не може да разбереш дали гумата бие или каплата.
Ако каплата е много крива, разхлаби и спирачката, за да не закача. Между другото, гумичката на спирачката може да ти послужи и като ориентир затова, колко бие каплата наляво или надясно.
Аз се опасявам, че твоята капла не бие само странично ами и радиално, т.е. подскача нагоре надолу. Това при спиране няма да се усеща, но при каране не е приятно.
Първо центроваш каплата радиално. Това става по следния начин (пиша ти как да го направиш без някакъв специализиран стенд):
Както се разбрахме, гумата трябва да е махната. Обръщаш колелото и стягаш каплата на колелото в нормалното й положение. След това взимаш фулмастер или маркер и го държиш някъде неподвижен. Хубаво е да е подпрян някъде на рамката, за да не ти трепери ръката. Най-добре е да го сложиш на малката тръбичка зад средното движение, която съединява стойките на веригата. Взависимост от рамката, това място може и да е планката, на която се стяга стойка за подпиране.
След като си сложил маркера неподвижен, завърташ леко каплата и постепенно приближаваш. От един момент натам, маркера ще допре до шината и ще остави чертичка. Мястото, където е чертичката е по-отдалечено от главината => трябва да стегнеш спиците там. Тук тънкия номер е да хванеш, къде точно е центъра на отдалеченото от главината място. Ако го намериш, стягаш по една спица отляво и отдясно на центъра. Ако не го намерип, просто стягаш две спици, където маркера ти е оставил белег. Добре е да стягаш малко (примерно 1/2 оборот) като повториш стягането няколко пъти. Ако стягаш по много рискуваш да стегнеш повече от необходимото и после ще трябва да отвиваш. След стягане завърташ и гледаш какво си постигнал. Повтаряш номера с маркера и стягането докато си доволен от резултата.
Ако има места, които са по-близко до главината, спиците там се разхлабват малко. Тези места са лесно видими и не ти трябва маркер. Лошото е, че те обикновено се появяват в следствие на удар и само разхлабване на спиците не помага, но темата в момента е само за центровка и няма да засягаме повредите по шината.
Това е за радиалното биене. Правилно центрована шина не трябва да има повече от 1мм радиално биене. Малко е сложно, но се свиква бързо. Страничното биене се оправя по-лесно. Препоръчвам ти да се научиш първо как се оправя този вид биене и като понатрупаш опит да си правиш сам и радиалното.
Центроването става по следния начин:
Завърташ леко каплата и доближаваш маркера, този път странично, така че да пише върху стената на шината. Също е добре да го подпреш някъде. Стойките на веригата са идеални за тази цел. Калотките също могат да ти служат като ориентир, но с маркер е най-сигурно. И така, поставяш маркера от ляво (може и от дясно, няма значение) и завърташ. Където маркера остави чертичка, там шината е по вляво от главината => трябва да отпуснеш спиците от лявата страна и да стегнеш тези от дясната. Отпускаш и стягаш равномерно по 1/2 оборот. Ако е малко крива, може да минеш само със стягане на десните. По този начин, оправяш всички места, където маркера оставя черта при въртенето на каплата.
После минаваш отдясно и бележиш с маркера. Там са местата, където шината е по-вдясно от главината. Отпускаш десните спици и стягаш левите. Добре е да стягаш и отпускаш по две спици от всяка страна. Взависимост от отклонението, може да стягаш само една или повече, при по-крива шина.
Правиш тази центровка, докато ти допадне как се върти каплата.
Накрая завърташ каплата и слагаш маркера. Идеалния вариант е да прави плътна черта по цялата шина:) Това обаче е трудно достижимо. Максималното отклонение е 1 - 2, максимум 3мм. В крайна сметка, важно е калотките да не закачат шината, когато спирачката е регулирана в нормалното си работно положение.

Wear your helmet! Bicycle safety is important!