Типы почв и приготовление земельных смесей

1. Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

Дерновая земля
Листовая земля
Хвойная (вересковая) земля
Навоз
Перегнойная земля
Торфяная земля
Компостная земля
Огородная (садовая) земля
Древесная земля
Субстраты из компостированной коры
Кора сосны
Мох сфагнум
Койра
Корни папоротника
Древесный уголь
Песок
Глина
Кирпичная крошка
Вермикулит
Перлит
Керамзит
Гипс
Мергель
Другие компоненты
Биогумус
Вода и воздух
Почвенная биота
2. Смешивание (приготовление субстрата)
3. Обеззараживание субстрата

«Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и — самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой... И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит:как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засорённую... Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжёлой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твёрдой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди».

Карел Чапек

1. Типы почв и различные компоненты составляющие субстраты
Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.

Дерновую землю делят на тяжелую — с большим количеством глины, среднюю —с равными долями глины и песка и лёгкую —с преобладанием песка.

К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернины заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2-0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3).

Дерновая земля считается слабо щелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м2). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.

Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4-6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, убирают ее в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом она теряет свои качества — питательность, пористость, упругость и др.

При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.

Дерновая земля — основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоёмка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.

Листовая земля, или листовой перегной — это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5-6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.

Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к.листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. Лучшими являются листья клёна, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2-3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.

При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой не перепревших листьев. Перегной должен быть тёмного цвета и сыпучий.

Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4-5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.

Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5-15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6-0,7 м и оставляют лежать в течение 2-3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.

Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью как торф. В навозе есть все элементы питания необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в т. ч. иногда и для кактусов.


Перегнойная земля — наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабо щелочную реакцию (pH 8), отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец — более легкий.

Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.

Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.


Торфяная земля — кислый субстрат содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Её заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.

Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоёмкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.

Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6-1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2-3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.

Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется — становится непроницаемым для воды и воздуха.

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.

Кислотность торфа (pH 2,8-5) можно уменьшить и получить торфяную землю с нейтральной реакцией (pH 7). Для этого при закладке буртов слои торфа пересыпают известью 2-3 кг на 1 м3. Например для торфа с pH 4 (примерное среднее значение) на 1 кг надо добавить и тщательно перемешать 12 гизвести (1 столовая ложка без верха).

Среди любителей кактусов уже долго кипят споры по поводу применения торфа. Есть как ярые противники, так и ярые сторонники включения торфа в кактусные субстраты. Одно несомненно, применяя торф, надо часто пересаживать кактусы, не позволяя оставаться им в одном и том же субстрате в течение нескольких лет. Повторюсь: у торфа есть очевидное отрицательное свойство, субстрат на основе торфа, однажды просохший, очень трудно заново промочить насквозь.

«Покупной торф — в значительной мере вещь в себе. Очень часто имеет совершенно неподходящую pH = 3-4. При такой кислотности растение неспособно усваивать азот, листья желтеют. Насекомоядные растения, растущие на торфяных болотах, по этой причине восполняют недостаток азотного питания ловлей насекомых. Низинный (как правило, черный как уголь) торф не имеет структуры, очень кислый, и если и может быть использован в почвенной смеси, то только как малая добавка с контролем за итоговой pH».

А. П. Шергин

«Для растений предпочтительнее использовать только верховой торф. Он имеет минимум азота (около 1%). Хотя верховой торф имеет среднюю pH около 3, а низинный — pH 4,7-5,5, но вот зольность у низинного торфа значительно выше, поэтому его следует применять в очень низких концентрациях, а лучше приобрести верховой торф.
Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Поэтому при выращивании растений (в том числе и кактусов), когда используют гидрокультуру (вы уже так часто видите импортные кактусы, которые выращены на гидрокультуре), очень четко составляют питательные смеси.
Коллеги, наверное, будут не согласны со мной по вопросу большого количества азота в торфе, но это так. Только азот торфа находится в составе органических соединений, устойчивых к разложению микроорганизмами, поэтому он трудно доступен растениям. Вот этим и объясняется низкая эффективность торфа при внесении его в почву в чистом виде для растений “желающих” побольше азота. Но торф эффективен для дерново-подзолистых почв, которые распространены в нашем регионе. Торфом мы подкисляем почву».

Anatoly Mikhaltsov


Компостную землю готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков, их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2-3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля, бывает, готова к использованию. Перед завозом в тепличное хозяйство ее пропускают через средний грохот.

Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала.

В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную.

Огородная (садовая) земля — в зависимости от происхождения огорода (сада) считается средней между перегнойной и дерновой или листовой землей. В земляных смесях в случае необходимости дерновую землю можно частично заменить огородной.

С участков, где последние три года выращивали растения, относящиеся к семействам Капустные (капуста) и Пасленовые (томат), почву не берут. Существует опасность занесения в месте с садовой землей патогенных микроорганизмов в частности спор обитающих в почве грибов.


Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.


Субстраты из компостированной коры. Измельченную кору компостируют в штабелях высотой до 3 м, добавляя шлам из отстойников целлюлозных фабрик и другой органический материал, что обеспечивает разложение коры с помощью микроорганизмов. Биохимические и микробиологические процессы при компостировании идут наиболее активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины на менее 1% сухой массы коры (4,3 кг на 1 м3) в течение первых нескольких недель. Компостирование при постоянном перелопачивании продолжается примерно 4-4,5 недели летом и 16-18 недель зимой. Температура в штабелях поднимается до 65-70° С.

Компост в 1 м3 содержит около 300 г калия, 60 г фосфора, 30 гмагния, 30 гжелеза, 20 г марганца, медь и другие микроэлементы. Его смешивают со сфагновым торфом, добавляя 1 кг фосфора, в других случаях — песок, глину и т. д., т. е.используют в качестве почвоулучшателя.

При выращивании на одном субстрате из коры и опилок рост растений прекращается и появляется хлороз из-за недостатка азота.


Кору сосны и ели применяют для выращивания орхидей. В измельченном виде добавляют в специальные смеси как рыхлящий и подкисляющий материал. В Америке и Канаде ряд фирм производят субстраты для выращивания кактусов на основе сосновой коры.


Мох сфагнум — используют в составе ряда земельных смесей для придания большей рыхлости и очень высокой гигроскопичности (pH около 4). Сфагнум способен удерживать количество воды, в 20 азпревышающее его собственный вес.

В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Им обычно накрывают (слоем в 1-1,5 см) дренаж в горшках при пересадке растений. Измельченный торфяной мох добавляют также в почву для улучшения ее структуры; чаще всего его используют как среду для укоренения воздушных отводков.

Заготавливают мох на верховых сфагновых болотах во второй половине лета. Мох хорошо высушивают и тщательно перетирают, перед употреблением пропаривают.

Сфагнум имеет много разновидностей. Это листостебельные мхи с пучковидно расположенными стеблями, на верхушке собранными в головку. Желтовато-зеленые, желтые, бурые или красноватые растения. Нарастают ежегодно верхушкой, снизу отмирают, превращаясь в торф. Распространены широко, преобладают на болотах, в тундре, во влажных лесах. Обладают бактерицидными свойствами.


Койра — продукт переработки волокна кокосовых орехов. Обладает нейтральной реакцией, не содержит питательных веществ, не поддаётся гниению. Употребляется как заменитель торфа, особенно хороша в субстратах для перескиопсисов. Продаётся в цветочных магазинах в виде прессованных брикетов, примерно соответствующих по размеру кирпичу.


Корни папоротников (осмунды, кочедыжника) в измельченном виде добавляют в смеси для орхидей и других эпифитных растений.

Заготавливают весной. Выкопанные корни следует тщательно отряхнуть от земли, высушить и слегка измельчить. Перед применением пропарить.

Осмунда, чистоут: 27 видов, распространенных в умеренных поясах обоих полушарий, на Кавказе и в Приморском крае, занесены в Красную Книгу. Кочедыжник: крупные наземные растения с толстыми корневищами. Листья тонкие, от дважды до многократно перисто-раздельных, собраны в пучок. Около 200 видов, в лесах умеренной зоны Северного полушария и в высокогорьях тропиков. Многие виды декоративные и лекарственные растения.


Древесный уголь адсорбирует лишнюю воду, а при её недостатке отдает. Березовый или осиновый уголь обладает противогнилостными свойствами и предупреждает закисание почвы. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки срезов кактусов и повреждений корневищ других растений. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.

Уголь нужно просеять и выбрать мелкие гранулы от 2 до 5 мм или более в зависимости от объема горшка и размеров корневой системы.


Песок. Лучшим считается крупнозернистый речной песок, идеальным же для применения считается кварцевый песок. Непригоден карьерный песок —мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловатые частицы. Мелкий песок, ни в коем случае, нельзя применять, так как он цементирует субстрат.

Перед использованием песок промывается — морской песок освобождается от соли, речной песок от мелких остатков растительности (тростника и т. п.), затем песок прокаливается. При необходимости песок просеивается, для освобождения от мелких частиц, через сита.

Песок придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками. Помимо этого песок в кактусоводстве помогает снижать питательность субстратов.

Крупнозернистый песок зачастую применяется для дренажа или как субстрат для черенкования растений.

«Я лично песком в составе почвы пользуюсь неохотно: для мезембриантомовых, малых мексиканских кактусов и всегда в смеси с дерновой землей. Поливаю эти растения осторожно. Знаю по опыту, что в смеси с песком почва просыхает медленнее. Крупнозернистый песок использую для покрытия поверхности почвы в горшках. Цели: препятствует испарению и, как следствие, образованию корки, плюс декоративная».

А. П. Шергин

«Песок — вещь абсолютно негигроскопичная, и удерживать влагу он никак не может. Будучи насыпан сверху, крупный (именно КРУПНЫЙ) песок просто прерывает капиллярный подъем воды вверх, где она быстро испаряется. То есть, он резко сокращает испарение воды из горшка».

Глина — состоит из мельчайших частиц размером 0,001-0,01 мм, поэтому она очень плотная и тяжелая. Любая глина содержит песок и в зависимости от содержания примесей делится на жирную (2-3% песка), среднюю (около 15%) и тощую (около 30%).

Глина препятствует быстрому высыханию смеси в горшках, что для растений (особенно летом) весьма полезно. Тем не менее нельзя доводить глину до пересыхания, она становится твердой и длительное время не размягчается. Вязкость и плотность глины играют важную роль при посадке высоких и крупных растений. Это незаменимая часть земляной смеси для растений с толстыми длинными стержневыми корнями.

Скатанные из глины комочки (1-1,5 см в диам.) применяются как подкормка для аквариумных растений (под кустик). Также она применяется в виде мелкой прокаленной крошки, аналогично кирпичной крошке. Заготавливают глину с хорошего массивного пласта, с глубины 1-1,5 м, хранят во влажном состоянии. Перед употреблением ее нарезают на пластины и, по мере их подсыхания, перетирают в мелкую крошку, величиной примерно 3 мм. Наиболее ценной является красная глина.


Кирпичная крошка служит регулятором влажности почвы и способствует её пористости. Во время полива растений кирпич впитывает излишки воды, а затем медленно отдает её почве, по мере её высыхания. Кирпичная крошка дает щелочную реакцию, поэтому её перед использованием нейтрализуют слабыми растворами кислот до полного прекращения выделения газов. Кирпичную крошку легче всего добывать на кирпичных заводах, там её полно. Следует помнить, что со временем, она рассыпается и начинает ухудшать структуру субстрата.


Вермикулит — минерал из гидрослюд. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Перед использованием вермикулит прокаливают при температуре 250-500° С. После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объёме более чем в 20 раз.

«Вермикулит имеет невысокую плотность, хорошо впитывает и удерживает воду, но не позволяет ей выходить! Он разрушается довольно быстро, приводя к формированию сырой, плохо дренируемой, склонной к загниванию среды. Нужно планировать выращивать рассаду в течение года в том же самом горшке без боязни ухудшения качества земляной смеси».

«Вермикулит достаточно сильно удерживает воду. Но, кажется вермикулит —это силикаты алюминия, железа, магния. И его pH около 7.Так как посевы содержатся в небольших емкостях, часто поливаются, то еще больше защелачивается почва, следовательно —всасывающая способность корешков и развитие корневой системы затруднено».


«Перлит, также как и вермикулит, получают путём термической обработки вулканических материалов. Это лёгкий и пористый материал, белого цвета. Перлит при добавке в почву значительно улучшают её водно- физические свойства, а также улучшают питание и рост растений. Известно, что 98% нужного растению кислорода поступает через его корни. Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжёлые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми.

Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать её корням растения. Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки. Перлит и здесь не заменим. Частицы перлита в почве выполняют роль миниатюрных резервуаров воды. При поливе перлитовые частицы впитывают в себя воду до 400% от своего веса. Но такая большая гидрофильность, не мешает ему легко отдавать эту воду корням растений. Слой почвы наполненный перлитом долго остаётся равномерно увлажнённым. Перлит подтягивает влагу из нижних более влажных слоёв к верху, обеспечивая равномерную влажность. Так что использование этих вулканических пород в кактусоводстве только приветствуется.

Я не только использую эти материалы в качестве компонентов землесмеси для суккулентов, но и в смеси с торфом — как субстрат для укоренения черенков суккулентов.

Перлит всплывающей на поверхности субстрата, у растений растущих во влажных теплицах, является отличной средой для размножения простейших водорослей (или возможно правильнее — цианобактерий), поэтому цвет его очень быстро превращается из белого в зелёный. Правда, однозначного мнения о вреде или пользе этих водорослей не существует (за исключением вреда при посеве мелкосемянных кактусов, когда сеянцы черезмерно маленькие). У больших растений проблем со всплывающим перлитом можно элементарно избежать подсыпкой сверху основного субстрата тонкого слоя другого, не содержащего перлит».

«Перлит можно использовать любой фракции (конечно, бесспорно, что крупные гранулы лучше). Ваша “пыль” скорее всего 100-я фракция, соответственно, чем больше цифра, тем крупнее гранулы этого теплоизолятора. В любом случае IMHO любой перлит как “рыхлитель” почвы по многим показателям лучше камня (песок, гравий, и т. д.) хотя и не лишён некоторых недостатков (прорастание корней в гранулы, затруднительно воевать с вредителями в таком субстрате ...) А вот по поводу загрязнения ни чего не скажу т. к. встречал только чистый».


Керамзит — пористый материал хорошо пропускает воду и кислород, с успехом применяется как дренаж. Он изготавливается индустриально и представляет собой округлые комочки глины, обожжёные при 1100-1400° С. Диаметр этих комочков 2-3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше разбить на частицы размером 0,1-0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются лёгкостью, сыпучестью, стерильностью. Перед употреблением керамзит вымачивают всю ночь в воде. Можно его использовать и при пересадке растений. Дно нового, более просторного цветочного горшка засыпают слоем керамзита, толщина которого зависит от величины земляного кома, затем ставят растение и заполняют всё пространство этим же материалом. Сверху посыпают слоем керамзита примерно в 3 см толщиной. При первом поливе в воду добавляют медленно разлагающееся удобрение с условием, что растение не получало раньше никакой подкормки. Растение обеспечивается питательными веществами в течение 4-6 месяцев в зависимости от его размеров. Высаженное в керамзит растение не травмируется, корневая шейка не выпирает на поверхность, а хорошо разветвлённые корни не повреждаются и пронизывают весь субстрат. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дёшев и не вреден для растений.


Гипс. Замачивают, а зачем раскалывают на куски. В Германии некоторые коллекционеры выращивают турбиникарпусы в субстрате, состоящем только лишь из гипса.

«А кто решил, что гипс имеет щелочную реакцию? Гипс относится к сульфатам, то есть к солям серной кислоты. Гипс — это сульфат кальция. Гипс имеет белый цвет, но отмытые кристаллы —прозрачны! Размолотый гипс применяется в качестве химического мелиоранта для борьбы с почвенной ЩЕЛОЧНОСТЬЮ!!! Видимо путаница иногда происходит из-за белого цвета гипса, так как многие карбонаты, к которым относятся мел, известняк и т. д., имеют белый цвет».

Anatoly Mikhaltsov наверх


Мергель — мел в смеси с глиной и песком. Его месторождения относятся к прибрежной части мелового моря. От процентного содержания компонентов мергеля зависит его качество, а, следовательно, и область применения. Если доля мела составляет 75%, то это натуральный мергель, и он используется только в качестве сырья для производства цемента. Увеличение доли лёссовидных суглинков и песка позволяет изготовлять из этого минерала известь и силикатные строительные блоки.

В СПб им подсыпают дороги перед асфальтированием (желтовато-белый дробленый камень) и поэтому он легко и повсеместно доступен. Вспомните —в детстве, мы частенько им рисовали на асфальте :))


Другие компоненты: Известь, мел, мрамор, ракушечник, яичная скорлупа —используются для регуляции кислотности и повышения колва кальция в субстрате, что считается, некоторыми любителями, полезным для бело-опушенных кактусов и астрофитумов. Пемза — отличнейшая добавка к кактусному субстрату, по моим наблюдениям, она намного лучше способствует развитию корневой системы растений, нежели чем перлит. Рекомендуется применять в виде катышков диаметром в несколько миллиметров. К сожалению, в СПб она не доступна. Базальтовая лава измельчённая. Цеолит. Водозапасающие гели — связывают в виде желе в 20 раз больше по весу воды нежели, чем сами весят и постепенно отдают её субстрату, предотвращая его быстрое пересыхание.


Биогумус — продукт переработки различной органики красными калифорнийскими червями. Органические материалы проходят более полную переработку в желудке червей, подвергаются глубоким структурным изменениям, разлагаются до аминокислот, обогащаются чрезвычайно полезной микрофлорой из кишечника червей, ферментами, витаминами, другими биологически активными веществами, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.

Состав биогумуса и его свойства:

Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус —вермикомпост.
В биогумусе 50% влажности содержится 12-15% гумуса.
Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая:
гумус — 25-35%;
азот — 0,8-2%;
фосфор — 0,8-2%;
калий — 0,7-1,2%;
магний — 0,3-0,5%;
кальций — 2-3%;
кислотность pH = 6,9-7,2;
микрофлора — 2*10**12 кл/г;
фульвовые, гуминовые кислоты;
и все это в сбалансированном виде.

Биогумус — это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Биогумус содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса — 5 лет. В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью — растения реагируют сразу на него.

Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, не токсичны для эмбрионов.

Биогумус не имеет запаха, его приятно держать в руках. За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.

Следует помнить, что биогумус производится для коммерческих целей и поэтому он зачастую подделывается.

Некоторые любители получают биогумус в домашних условиях из овощных обрезков и спитого чая, т. к. считается, что красные калифонийские черви не выползают наружу из ёмкостей.

>У меня есть подозрения: во первых — первое по списку средство, простите по названию “биогумус” у меня
> вызывает подозрение что это фекалии типа жидкого навоза.

«Хуже! Я тут уже всем надоел с этими биогумусами, но похоже, вы не читали моего послания о том, что я некоторое время назад держал лавку с товарами для садоводов и огородников. Продавал семена, химию всякую, инвентарь. И землю в период с конца января до конца марта, когда рассаду высаживают. При этом у самого у меня огорода нет, и скорее всего никогда не будет. Так вот, мои поставщики земли эти свои почвы просто набирали за городом. В местах древних пойм рек. В некоторых местах был чистый торф, в некоторых — неплохой чернозем. А вот “биогумус” набирался из центрального коллектора городской канализации. Класс, да? Не исключено, что и “фартовый” биогумус имеет аналогичное происхождение».

Аркадий Мотовилов
mesier_debug@mail.ru

> Красные калифорнийские черви

«По этим чудесным червячкам и особенностям их пищеварения в Интернете информации предостаточно. Hо по адресу http://www.ipmce.su/~vk/soil/worm.html вот что насторожило: “Hеобходимо помнить, что при нарушении процесса компостирования происходит массовое размножение нематоды, и хотя черви питаются нематодой, ее скорость размножения очень высока”.

Hе создадим ли мы себе проблемы самостоятельным изготовлением компоста? Может быть, готовя его из чистых листьев и не на земле (хотя надо как раз наоборот!), можно этого избежать? Или неизбежна термостерилизация с превращением биогумуса в “некрогумус” :-( ?»

Dmitry Chernyshov
chd@fss.vrn.ru наверх


Вода и воздух, неизменные составляющие всего живого. И в почве постоянно присутствует вода и воздух. Но в разных почвах, соотношение их, конечно же разное. Если взять кусок сухой глины, то она как камень тверда и безжизненна, она бесструктурная и рассыпается в пыль. Но если взять кусок той самой, природной, плодородной земли, то поступающая вода и воздух как губка впитываются, накапливаются. По каналам отмерших корней, вода и воздух поступают непосредственно в область питания растения. В структурной (данное свойство присуще плодородной, наполненной жизнью почве) почве всегда имеются поры и полости, заполненные водой и воздухом. Структурная почва не представляет собой единый монолит, она вся состоит из микроскопических зон и в каждой такой микро-зоне создаются свои собственные условия. В одной больше воды и там преобладают анаэробные микроорганизмы, в другой больше воздуха — там развиваются преимущественно аэробные микроорганизмы Структурная почва подобна зданию со множеством комнат и переходов, и в каждой комнате — свои обитатели. Разрушить структуру почвы — это то же самое, что превратить кирпичный дом в груду битого кирпича. Структурная почва всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. Дождевая вода не застаивается на поверхности, а легко просачивается внутрь и впитывается всей толщей пахотного горизонта. В структурной почве с высоким содержанием органического вещества всегда есть пища, вода и воздух — это то, что необходимо для развития почвенной жизни.


Живой компонент почвы, одна из главных составляющих почвы. Разнообразные представители растительного и животного мира, объединяются под общим названием почвенная биота. Большей частью это микроскопические создания, не видимые простым глазом и поэтому нам очень трудно представить себе, что они составляют значительную часть почвы.

Приводятся такие цифры, что: в плодородной пашне в слое 0-25 см на 1 гасодержится 5-10 т простейших растительных и животных организмов, не считая дождевых червей, вес которых составляет в среднем 0,8 т/га. По другим данным вес живых организмов может достигать десятков тонн на гектар. Эта величина сильно варьирует в зависимости от свойств почвы и метода подсчета, но во всех случаях она выглядит достаточно внушительно.

В здоровой, жизненной почве, микроорганизмы вносят значительно больший вклад в плодородие почвы, чем любое удобрение. Давайте рассмотрим состав живого почвенного мира подробнее. Большую часть ее составляют бактерии, относящиеся к царству растений. В 1 грамме садовой почвы содержится около 1 000 000 000 бактерий. В разложении органического вещества участвуют аэробные бактерии. Одни выполняют специфические функции, например, усваивают азот из воздуха и синтезируют богатые азотом органические соединения, другие разлагают белки до аминокислот и аммиака, третьи переводят аммиак в нитратный азот, который поглощается растениями и используется для синтеза белка. Таким образом осуществляется круговорот азота в системе почва-растение. Грибы выполняют важную функцию расщепления сложных, не поддающихся бактериям соединений (лигнин, пектин, целлюлоза) в растительных остатках. Именно их присутствием определяется свежий земляной запах здоровой плодородной почвы. Кроме того, они выполняют важную функцию, поглощая и используя для синтеза гумусовых соединений аммиак и другие летучие вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий. Таким образом, грибы предотвращают потерю почвой азота — этого важнейшего элемента питания. Грибы участвуют также в разложении почвенных минералов, высвобождая из них элементы питания растений, в том числе фосфор.

Корни растений живут в тесном содружестве (симбиозе) с почвенными грибами, которые образуют из своих тел своеобразную оболочку вокруг корней —корневую микоризу. Микориза питается выделением корней. Эти выделения содержат органические соединения, синтезирующиеся в листьях растений — органические кислоты, сахара, аминокислоты. А для корней растений микориза полезна тем, что снабжает их растительными гормонами и доступными элементами минерального питания, высвобождающимися из минеральной части почвы в результате ее жизнедеятельности.

Кроме того растительный мир представлен в почве водорослями. Они живут главным образом в верхних слоях почвы, куда проникает свет и где они могут синтезировать, как и все растения, органические вещества из углекислого газа воздуха. Водоросли вносят довольно существенный вклад в обогащение почвы органическим веществом, их продукция за год может достигать до 1,5 т/га.

В почве в большом количестве обитают также простейшие одноклеточные организмы, причисленные к миру животных. Так, вплавь передвигаются биченосцы, амеба, коловратки и тихоходки. Сферой их жизни служат заполненные водой промежутки между почвенными частицами. Их общий вес может достигать 0,3-0,4 т/га. Они также вносят свою лепту в разложении органического вещества.

Многочисленные более или менее крупные почвенные животные —черви, жуки, личинки жуков, многоножки, мокрицы, нематоды и т.д. измельчают и поедают растительные остатки. Относительно крупные животные населяющие почву —мыши, кроты, землеройки, приносят также определенную пользу почве. Прокапывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают почву, и этим вносят свой вклад в создание её плодородия.

И наконец, мы подошли к главному представителю почвенного животного мира —дождевому червю. Садоводы должны слагать восторженные гимны в честь дождевого червя. Чарльз Дарвин посвятил дождевому червю целую книгу, над которой он работал всю жизнь. Он впервые произвел ошеломившие всех исследования, доказывающие необыкновенную ценность для почвы этого животного, которое раньше считалось почти вредным. Дождевой червь выполняет множество разнообразных функций. Прокладывая свои вертикальные и горизонтальные ходы в почве, он рыхлит и перемешивает ее, способствуя лучшему проникновению воздуха и воды. Он питается мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь в его кишечнике, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Эти органо-минеральные комплексы выделяются из его кишечника в виде характерных комочков земли. Количество дождевых червей служит показателем плодородия почвы. В плодородной почве обитает 1 250 000 дождевых червей на гектар и за год они перерабатывают, пропуская через себя и превращая в стойкий гумус, от 45-75 т первоклассного удобрения. Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция в виде углекислой соли. Прорывая свои многочисленные ходы в почве, дождевой червь оставляет на их стенках свою слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность почвы на благоприятном для растений уровне.

Выращиваемые нами растения также вносят существенный вклад в плодородие почвы. Корни растений пронизывают почву до большой глубины и, отмирая, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом, необходимыми для жизни почвенных организмов. Растения — единственные из обитателей почвы, способные в своих надземных органах в процессах фотосинтеза создать из углекислого газа воздуха органические вещества. Довольно значительная часть этих веществ выделяется через корни в почву. Их общий вес может составлять 5-10% от веса растений. Эти водо-растворимые органические вещества служат пищей для почвенных организмов. Корни растений, остающиеся в почве после уборки урожая, разлагаются и обогащают почву органическим веществом. Короче говоря, фотосинтезирующие растения служат основным поставщиком органического вещества, все остальные почвенные организмы это вещество перерабатывают и превращают в гумус.

Примерный состав плодородной (живой почвы) почвы (по К. Хайницу):
Взятый 1 кубический метр почвы на глубине 20 см, состоял:

50% твердого вещества (260 кг);
25% воды (50 кг);
25% воздуха.
В свою очередь твердое вещество представлены:

95% минеральные вещества (порода, структура почвы — 247 кг);
5% органические вещества (13 кг).
В свою очередь органические вещества представлены:

85% гумуса (11,05 кг);
10% корни растений (1,3 кг);
5% организмы (0,65 кг).
В свою очередь организмы представлены:

40% грибы и водоросли (260 г);
40% бактерии и актиномицеты (260 г);
12% дождевые черви (78 г);
8% другие почвенные животные (52 г).
Наличие в почве живых организмов разных видов зависит от объема в ней пустот, от содержания органических веществ и от почвенного климата. Животные являются главным индикатором почвенного режима.


2 Смешивание (приготовление субстрата)

«...Есть любители кактусов, верящие в толчённый мрамор; есть другие, верящие в толчённый кирпич; наконец третьи, верящие в древесный уголь:. Существуют некие глубочайшие тайны Настоящего Кактусного Грунта...»

Карел Чапек

Почва и земельные смеси

Формирование почвенного покрова очень длительный процесс, протекающий во взаимодействии геологического и климатического факторов, влияния растительности, животных и микроорганизмов. Результатом является почва — сложное природное образование со свойствами и качествами живой и неживой природы. От того, где и в каких условиях формировалась почва, зависит ее химический и механический состав.

Для выращивания комнатных растений составляют земельные смеси, которые должны отвечать их потребностям. Субстрат, не соответствующий растению, приводит к его увяданию и гибели. Обычная земля тоже не годится для заполнения горшков, т. к. может быть заражена вредителями, болезнетворными микроорганизмами и сорными растениями, которые в домашнем тепле начнут активно развиваться. Структурные свойства субстрата должны сохраняться как можно дольше. Рыхлость и пористость смеси должна оставаться неизменной, иначе она оседает и уплотняется, после чего кислород содержащийся в воздухе, не имеет доступа к корням, и также невозможен правильный полив. Составленный субстрат должен впитывать довольно большое количество воды, которая растворяет содержащиеся в ней питательные элементы и отдавать их корням не сразу, а постепенно. Правильное функционирование корневой системы обеспечивает дренаж и хорошая влаго- и воздухопроницаемость земляной смеси. Покупка земляной смеси в магазине не является гарантией качества. Базой для такой земли служит верховой торф, глина или илкуда добавляются прочие (иногда неизвестные) составляющие. При покупке земли должна быть уверенность, что это не земляная смесь из бывшего в употреблении тепличного субстрата. Обычная садовая земля также не годится для заполнения горшков, она может быть заражена вредителями и болезнетворными микроорганизмами. Земля для посадки растений должна быть свежей, не слишком сухой и не очень влажной, и обязательно рыхлой.

3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь. Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2-3 см, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5...1 см, а для посевов — через сито с ячейками в 2-3 мм. Небольшое количество земли отбирают просто руками. В ингредиентах, для приготовления субстратов, не должно оставаться не перепревших органических остатков. Всегда стоит помнить, что химический состав земли взятой из различных мест, может значительно различаться, точно так же, как и её pH.

Не стоит надеяться, что мы можем создать почвенную смесь, приближенную к той почве, которая находится на местах произрастания кактусов. В условиях высокогорья и сильной солнечной инсоляции, в почве происходят несколько иные биологические процессы. Но, в общем-то, кактусы отлично растут и в том субстрате, который мы можем им предложить. Главное при создании кактусных субстратов, это не их точный химический состав, а физические свойства и pH. Должна быть обеспечена хорошая аэрация субстрата, обусловленная его рассыпчатой, крупнозернистой структурой. Помимо всего прочего, за счёт хорошей аэрации кактусный субстрат быстрее просыхает от излишней влаги после полива. Реакция субстрата должна быть слабокислая, т. е. его pH=5,5-6,5. Кислотность готовых субстратов регулируют добавками торфа — в сторону подкисления или же кальцесодержащими минералами (известь, мел, ракушечник, яичная скорлупа) — в сторону повышения pH.

Не следует особо увлекаться внесением кальция в почву, т. к. имеется ряд отрицательных сторон — к примеру выпотевание кальцесодержащих солей на стеблях кактуса и боках горшочка в виде плотной корки, излишнее засоление почвы при котором страдают корни растений, а если растения привыкли расти на слабокислых почвах, то они могут и вовсе потерять все корни. Однозначного мнения о полезности, нужности или вредности кальцесодержащих добавок в кактусные субстраты не существует.

Классическая «базовая» смесь для кактусов готовится из 1/3 дерновой земли, 1/3 листовой земли и 1/3 крупнозернистого речного песка. В эту базовую смесь можно добавлять различные компоненты. Самый важный и полезный из них это перлит. В случае укоренения черенков можно готовить смесь состоящую из смешанных пополам перлита и крупнозернистого песка. Для «проблемных» кактусов перлит добавляют в базовую смесь до 1/3 её объёма. Для растений с больной корневой системой долю инертных наполнителей в субстрате увеличивают до 90%.

Многие любители добавляют в субстрат торф, уголь, мелкие комочки глины (для растений со стержневыми или реповидными корнями), мергель или гипс (из-за содержащегося в них кальция), биогумус и многие др. добавки.

Каждый любитель в зависимости от условий содержания растений в своей коллекции (свет, тепло, влажность), их состояния (здоровые, больные), требований (эпифиты или растения из засушливых пустынь) широко варьирует состав субстрата. Универсальных решений здесь не существует. Например, Батов в своей книге «Культура кактусов», описывает субстрат применяемый им для кактусов, состоящий из 10-20% биогумуса и 80-90% нейтрального крупнозернистого наполнителя. Если позволяют возможности, то песок в субстратах заменяют другими нейтральными наполнителями — перлитом, пемзой и т. п.

Некоторые любители добавляют в свои субстраты специальные микробиологические штампы полезных для земельных субстратов бактерий, иногда продающиеся в цветочных магазинах.

Для высевания семян я использую лёгкие субстраты, состоящие примерно из 80% среднего по фракции песка, с песчинками сравнимыми по размерам с самими семенами и оставшимися 20% просеянной мелкой листовой земли.

Эпифитные кактусы обычно выращивают в субстратах лёгких и богатых гумусом.

3 Обеззараживание субстрата

Главная цель обеззараживания почвы — избавиться от вредителей (личинок, нематод, червей и т. п.). После обеззараживания, вероятно, не стоит говорить и о естественной почвенной микрофлоре. Классический метод — на ведро или крупную кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг с постеленной внутри марлей. На марлю насыпают землю, закрывают крышкой, и всё это оставляют стерилизоваться на пару в течение 40-60 минут. Затем, дают медленно остыть в закрытом состоянии.

Варварский способ — варят землю, щедро залитую водой в ведре, и оставляют высыхать. При этом, по-моему, теряются все полезные физические свойства почвы :(

Современный способ — пропаривание в микроволновой печи. В зависимости от количества почвы выбирают время и мощность нагрева.

Так, как при тепловой обработке почва теряет все свои ценные биологические свойства, то некоторые добавляют в неё, как закваску, старый успешно оправдавший себя кактусный субстрат. Некоторые любители оставляют обеззараженный субстрат на время, для восстановления почвенной микрофлоры, другие же, при необходимости, сразу же его используют — считая, что в симбиозе с корнями кактусов, этот процесс возможно даже лучше будет протекать.