Описание на проблема:
- Тече антифриз от няколко връзки. Затягаме ги и пак има теч на сутринта под колата, налага се доливане по 0,5 л/ден!
- Сутрин като развия капачката на казанчето за охл. течност има налягане и течността бълбука и нивото се покачва, но няма миризма на пропан-бутан.
- При запалване, двигателя работи няколко минути на 3 цилиндъра, при форсиране се оправя. Свещи и кабели ги смених - чисто нови. При отворена капачка не забелязвам мехурчета.
- Сутринта развих свещите - при една като че ли е по-тъмен електрода и е леко влажен.
Майстора в сервиза оцени, че няма надуване на маркучите и не е необходимо да сменяме гарнитура на главата. Как смятате- прав ли е?

99% гарнитура на главата.

За останалия 1% - покарай 1-2 дни с развита на 1 оборот капачка на разширителния съд (казанчето) на охладителната система, за да не вдига налягане.

Ако пак ти пали на 3 цилиндъра сутрин и ти губи охладителна течност - гарнитура на главата...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

И аз мисля ,че е гарнитура на главата.

Колега, гарнитура на главата е. Със сигурност ти "одървя" маркучите при загрял мотор след по-продължително каране.

Редактирано от Явор на 02.05.11 09:06.

А бял пръстен около ауспуха има ли ?

Преди да палиш сутрин погледни на масломерната пръчка дали маслото е с нормален цвят или има белезникав отенък.

Така де без съмнение тва,че си упоменал купето ще помогне за дистанционното определение на проблема на...мотора.
Иначе калкулирай разходите към сумите за газ и тогава тегли калема. тука един смени мотора и продължава да е втория по спестовност шофьор след друг на метан

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Благодаря на всички! Аз също мисля, че трябва да сменям гарнитурата на главата, докато не е станала по-голяма беля.
Митев, при всяко палене по време на деня, даже и при топъл двигател работи на 3 цилиндъра. След минута работа се оправя!
В маслото сутрин не виждам нищо обезпокоително.
Моторът е C14SE. Сменях гарнитура преди около 25 х. км. Гошо, не виждам каква е връзката между прегарянето на гарнитурата и карането с пропан-бутан.

Газта гори различно от бензина,аванса ти е за бензин.При смотан аванс мотора грее и заминава гарнитурата.Освен да си случил на менте.

Може и да не е менте - някои реномирани марки гарнитури си отиват даже и по-бързо от 25000 км...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

При смяна на гарнитурата,или с нови болтове или се праскат със спрей защото иначе лъже на колко са килограма стегнати..Тези на главата се стягаха на 10кг при този мотор,но болта ако е стар и не е смазан има съпротивление от нагара и лъже!!!

Я раздуй? Мойта е Виктор Рейнц сменена преди 80к,ем ми е дигната и компресията и нищо и нема.

При 10 кг болта става на тел за бушони.

Бензиновите над 8 не трябва да се стягат.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Аз два пъти съм слагал виктор рейнц с холограми и т.н. простотии. Изкараха по 25-30 000 км. Викам си явно аз съм смотан, но сигурно са били ментета. Като ги свалих бяха с корозирала стоманена вложка, което е странно, защото карам с антифриз и що-годе редовно го сменям.

И се ядосах, сложих Глассер за 12 кинта - от тогава не съм имал вземане даване с нея на кадета - поне 60 000 км.

На астрата е гласер на 90 000 км. след ремонта.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

И не само гарнитурата а и изпускателните клапани. Затова решението е адванс процесор.

На мен ми прави впечатление, че от 15 - тина години насам производителите на гарнитури (и на двигатели) препоръчват друга методика за стягане. А именно първоначално стягане с малък въртящ момент ( около 2 кг/м.), което има за цел само да изравни усилията в болтовете. От там нататък същинското стягане да се прави със завъртане на определени градуси. По този начин това със съпротивлението, грапавите чела и необходимостта от смазване отпада.
Добре е при смяна на гарнитура да се сменят и болтовете (освен ако не се сменят с нови ментета).

Е то убаво ма фирмен ли е тоя аванс-процесор? Демек на стенд ли е програмиран или примерно ръга 2-3 градуса повече аванс от бензиновия комп,което знам,че не е мноо фер понеже газта в едни режими иска повече аванс,а в други повечето аванс е вреден?

Програмира се за всеки отделен модел двигател, за да следва точно определена характеристика при която предварението не е постоянно а зависи от оборотите.

Смазването преди завиване си остава, даже при нови болтове.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Аз нищо не съм смазвал.Ем видех,че старите болтове си имат добра резба и направо ги затегнах.Така като ги смазваш със грес няма ли да се саморазвият?

С двигателно масло ги смазвам аз - редя ги един до друг и поливам резбите и шайбите с масльонка.

Не им се скапва резбата, ами се разтеглят стеблата.

Като ги стегнеш на 8 кг никога няма да се саморазвият.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

С молибденов спрей..Като се изпари смазката молибдена предовратява спичането,образува слой...Стягам на 9кг..Знам че се стягат например 10мм. 10кг. и след 1000км ги притягам отново и после повече газ..

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Аз стегах на 5 етапа както пише в книгата и аутидатата.
Ма само до 25 нютона с динамометричен и после с по-сгоден ключ на ъгли.И ся ме е яд що не въртех баре един болт с динаметричния та да вида в крайна сметка тия ъгли колко нютона ще се окажат.

А знаеш ли,че е различно дали стегаш болт 10мм 10 санта или същата дебелина 20 санта?

Sega chuvam za tova,prepolagam e taka...

Двата варианта, които даваш за пример, ме подсещат, че когато стягаш по процедура само с динамометричен ключ, усилието на натиск между главата и блока не зависи от дължината на болтовете (ако го разглеждаме при една и съща температура). При процедура при която последните стъпки са завъртане на градуси, въпросното усилие на натиск вече е различно при различни дължини на болтовете.

Не може ли да е ламда сонда.

Не е различно.

Накрая пак получаваш 8 кг/м2...

Усилието, с което се стяга, не зависи от дължината на болта.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Добре де някои може ли да каже колко Нм е 1кг???

Така е от гледна точка на главата.При стягане на 85 нютонметра тя си седи натисната към блока без значение на дължината му.
От гледна точка на болта обаче колкото е по-дълъг толкова по-малко нютонметри държи понеже тое ясно,че колкото е по-дълъг толкова по-лесно се усуква.

Николко.Едното е въртящ момент,а другото маса.Се едно е да питаш колко зъба колко нокти са.
Иначе ако говориш за кгсм (килограмсила метър) което често неправилно се дава и като кгм 1кгсм=9.81 нютонметра.
Ти май не си виждал динамометричен ключ? Там ги има и двете скали +още 2 англиски

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Говоря затова, че когато се стяга с определен въртящ момент усилието на натиск, което се постига между притисканите повърхности не зависи от дължината на болтовете.
Но когато се завърта главата на болта на определен градус, в случая когато се ползват къси болтове усилието на натиск е по-голямо отколкото при завъртане на същите градуси и ползването на дълги болтове.

Както казва Гошо не е много правилно, когато се говори за сили да се ползва единицата грам и нейните разновидности, защото това е мерна единица за маса.
Земната гравитация действа на тяло, притежаващо маса 1 кг със сила 9,806 нютона. Въпросната сила е прието да се нарича килограм-сила (Kgf).
И съответно:

1 kgf=9.80665 N

Сега остава и да обясниш защо смяташ така...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Обяснявам разглеждайки двата варианта:

Вариант 1 (стягане с динамометричен ключ):

Усилието с което стягаме (примерно 100N/m) посредством преводното число, което се обуславя от стъпката на резбата се трансформира в усилие на натиск между двете повърхности, които стягаме (цилиндровия блок и цилиндровата глава). Ако болтът е еластичен и увеличи дължината си, ще трябва да завъртим още в посока на стягане докато достигнем желания въртящ момент. Достигнем ли го - означава че сме постигнали и желаното усилие на притискане.

Вариант 2 (сгягане със зъвъртане на определен градус):

Примерно ако ползваме болтове, за които е предписано финалната стъпка от стягането да е завъртане на 90 градуса и ако стъпката на резбата е 1 мм, означава, че при тази финална стъпка ще намалим разстоянието между двете повърхности с 0,25 мм.

Но ако ползваме дълги болтове (които са по-еластични от късите), при същото това завъртане на 90 градуса от тези 0,25 мм. ще се извади размерът с който болтът е увеличил дължината си поради еластичността (примерно 0,01мм.).
И така в резултат на това ще намалим разстоянието между двете повърхности с 0,24 мм.

Изхождайки от съображението, че натискът между притисканите повърхности е обратно-пропорционален на разстоянието между тях, следва, че в случая с дългите болтове ще имаме по-малък постигнат натиск .

Редактирано от ecotronic на 10.05.11 15:51.

Обяснявам за да разбереш къде бъркаш:

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Редактирано от imitev на 10.05.11 18:48.

А ако се претегне главата профилактично например когато колата е на 10 години?Ще кажа защо питам..Преди 5 години карах астра ф и гарнитурата взе да изпуска,престегнах болтовете и потдадоха всичките и сълзенето спря..После я смених с нова но мисълта ми е че от годините усилието отслабва и гарнитурата изпряга дори без да е прегрявана..Няма ли да се избегне това ако се притегне преди да е почнала да сълзи?Нормално е кола на 10 години да има умора на метала и така нататък,какви мислите???

Нормално е, но се лекува със смяна на гарнитурата, а не с притягане, за съжаление...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

С всичко казано от теб съм напълно съгласен. Но явно заради сложното ми обяснение тезата ми не може да бъде разбрана. Затова накратко:

Ако допуснем, че на скалата на динамометричния ключ при стягане сме отчели 100 N/m усилие, означава, че двете повърхности се притискат с ЕДНА И СЪЩА сила без значение дали болтът е с дължина 20 или 200 мм.

Завъртане на един и същи градус на болт с дължина 20 мм или 200 мм. НЕ ОБУСЛАВЯ една и съща сила на натиск, поради по-голямото удължаване на дългия болт.

PS: говоря за усилия далеч по-малки от тези, които причиняват необратима деформация.

Теоретично е така, на практика разтягането на болта е пренебрежимо малко и трудно ще измериш разлика в усилието на стягане.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Срещал съм методики на стягане при които последните стъпки са:
- поредното завъртане не градус
- загряване на двигателя
- на изстинал двигател и отвита капачка на разширителния съд - разхлабване на 90 градуса
- стягане на 2 Х 90

Имах в предвид при здрава кола да се претегне профилактично за да се предоврати смяната в бъдеще?

Не съм чувал за подобна практика. Ако гарнитурата и болтовете са качествени и стягането е извършено както трябва, при нормална експлоатация на двигателя (без прегрявания или замръзване) сглобката обикновено надживява другите детайли в двигателя.

При бензиновите опели това което съм написал по-горе върши идеална работа.

В оригиналните програми няма такива разхлабвания.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

При бензиновите опели на около 10 г. и към 200000 км обикновено им заминават гарнитурите на главите. Хайде не на всичките, но на повече от половината...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Това може и да е от полза:

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Много добре - така производителят осигурява пазар за своите болтове, които при следващият ремонт задължително се изхвърлят.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Не се изхвърлят. Ползват се вторично като дорници, секачи и т.н.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Тфа е за гоуф:-) Завчера стегнах една кратуна на 25,50,70,85 нютонметра и сичко е на 6 макар,че за окончателна оценка е раншко

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите