ПОЩАЗатвори
Име:
Парола:
Регистрирай Free

Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 23:51 29.07.14 
Автомобили
   >> Mercedes
* Всички теми Следваща тема *Кратък преглед

Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | (покажи всички)
Тема Полезна информация, ремонти, трикове и хватки  
Автор Caмo ДизeлМодератор (турбо 6-так)
Публикувано18.10.04 18:49



По идея на Bad Dog, създавам тази тема, в която да си събираме разни полезни неща

Предлагам тука да събираме предимно собствени писания и опит и не толкова статии, копирани от други места.

Например, ако някой се чувства сравнително добре подготвен да направи обзор по някоя автомобилна тема - моля, да пише.
Ако сте ремонтирали нещо специфично по Мерцедеса, при което сте открили някакъв чалъм или леснина или просто смятате, че сте свършили добра работа - пак моля да пишете.
Може да е за всичко - от смяна на крушка до смяна на двигател, няма значение, важното е да е описано ясно.

Понеже темата ще е постоянна, за да не се претрупва от коментари, ще имам грижата от време на време да ги махам, така че да остават само основните теми.
Или още по-добре, пускайте темата в основната директория, да се изкоментира каквото трябва и после ще премествам копие тука в тази тема.

Само Дизел

Редактирано от Caмo Дизeл на 18.10.04 18:56.



Тема Маслото - основните неща, които трябва да се знаятнови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Caмo ДизeлМодератор (турбо 6-так)
Публикувано18.10.04 18:53



Обещах да пусна тема за моторното масло и ето, правя го.


Ще се спра само на основните пониятия. После можем да изпадаме в допълнителни подробности.
Целта на темата е да даде най-обща начална представа за моторните масла, на тези, които съвсем си нямат такава. Знам, че много от вас ги зная тия работи не по-зле от мен, но също така знам, че има такива, които биха научили нещо допълнително.
Самият аз не съм специалист по трибология или петрохимия и не гарантирам за абсолютна точност. Приемайте ги на собствен риск. Фактите изложени по-долу в по-голямата си част са получени от Интернет източници, преведени, допълнени и променени според моите лични знания и разбирания. Най-долу ще дам линкове, където всеки сам може да продължи да чете.
Приятно четене

Съдържание:

1. Предназначение и задачи на моторното масло.
2. Видове моторни масла според техният състав и произход.
- Минерални
- Полусинтетични
- Хидрокрек
- Напълно синтетични
3. Класификация на маслата
- Вискозни класове (SAE)
- Качествени класове (ACEA, API)
4. Какво масло да изберем?

________________________________________________________________
1. Предназначение и задачи на моторното масло.

За какво всъщност служи маслото в двигателя? Очевидният отговор е, за да смазва. Формулирано по-точно, най-важната функция на маслото е да предотвратява прекия контакт между две метални повърхности. Това се осъществява посредством образуването ма маслен филм между контактуващите повърхности. Дебелината и свойствата на този филм зависят пряко от състава на маслото и условията на средата.

Втората много важна функция на маслото е да отвежда топлината, образувана при триенето на повърхностите, както и от други процеси в двигателя (горене, нагнетяване на въздуха).

Третата важна функция на маслото е да поема и задържа в суспензия различни вещества, образуващи се като странични продукти от работата на двигателя - нагар, окиси, киселини и тнт. Това е основният показател по който се различават дизеловите от бензиновите масла, защото отпадните продукти при двата типа двигатели са доста различни. Например, към дизеловите масла се предявява повишени изисквания за неутрализиране на киселини, които в дизеловите двигатели се образуват в по-голяма степен, например от нафта с високо съдържание на сяра.
Почистващата функция на маслото се подобрява в голяма с използването на специални добавки.

2. Видове моторни масла според техният състав и произход.

Най-общо, по произход маслата се делят на минерални и синтетични, като има и междинни категории, като полусинтетични и хидрокрек.

Минералните масла се произвеждат от т.нар. базово масло, към което всеки производител добавя съответен пакет от адитиви с цел подобряване на свойствата му. Така например от single grade (виж по-долу) базови масла се получават multy grade маслата. Адитивите подобряват още и основните функции на маслото, посочени по-горе. Недостатък на тези масла е, че в определен момент действието на адитивите се изчерпва. Затова тези масла не се използват в новите двигатели с удължени сервизни интервали. Нищо не пречи обаче да се ползват в нормални двигатели, като се спазват обаче правилата за редовна смяна на маслото. Минералните масла са и най-евтини.

Синтетичните моторни масла, които се срещат на пазара, независимо от името си също са петролен продукт. Те се получават обаче от най-чистития продукт на фракционирането на петрола - газта (пропан и бутан). Чрез синтез, от газта се получават полиалфаолифини (Polyalphaolifins или ПАО), които са основата съставка по която едно синтетично масло се различава от минерално.
ПАО подобряват значително вискозитета при различни температурни режими. Също така ПАО са химически по-стабилни от съставките на минералното масло и са по-малко склонни да образуват агресивни разпадни продукти.
Разбира се, ПАО не са единствената съставка на синтетичното масло, но за други няма да става дума за сега.
Значи с прости думи, синтетичните масла са създадени да си вършат работата, без да носят ненужните или дори вредни качества на минералните масла. Също така е възможно постигане на качества, които са непостижими с минералните масла.
Недостатък на тези съставки е известната им агресивност към някои материали използвани в маправата на уплътнения и гарнитури (примерно корк). От много години обаче производителите не използват такива материали.

Полусинтетичните масла, както се разбира от името им, са нещо средно. Накратко, това са минерални масла с добавка на съставки, характерни за синтетичните масла, като ПАО например.

Има и още една категория масла, за които производителите упорито се опитват да ни убедят, че са синтетични. Т.е. не, че ги наричат директно "синтетични", щото ще ги пляскат през ръцете, но примерно слагат имена на продукта, които подсказват, че това е синтетика (примерно нещо от типа "едикакво си Syntec").
Става въпрос за т.нар Хидрокрек масла. Хидрокрекинга е химичен процес при който съставките на минералното масло се модифицират тотално с цел да се подобрят качествата им. С две думи, това са минерални масла, макар и с по-добри качества от обикновените минерални. Чрез хидрокрек производителите постигат свойства, каквито до скоро бяха възможни само с напълно синтетични масла, а в някои случаи могат дори да превъзхождат чистата синтетика.

Всички тези масла (минерални, синтетични и тнт) могат напълно свободно да се мешат едно с друго. Казвам това, защото все още се намира някой да каже - А няма ли да се пресекат? Не, няма да се пресекат. Затова са всички тези стандарти. Може да стане обаче друго - купили сте двигател каран 10 години с евтино минерално масло, при лоши условия, слаба поддръжка и тнт. Сега обаче е ваш и искате да му сложите най-доброто масло. Наливате качествената синтетика и какво става - всичките нагари, утайки и боклуци, останали от небрежната употреба сега изведнъж почват да се отмиват (хубавото масло освен всичко друго и почиства добре) и да се вдигат на парцали, да задръстват филтъра и други мазала. Затова, задължително преди преминаване към синтетично масло, трябва да се направи промивка на вдигателя! Има много начини за това, но сега няма да се спираме на тях.
Освен това, при доста стари двигатели винаги има риск да се окаже, че някои от уплътненията не са съвместими със синтетиката и да рукне като лейка. За Мерцедесите от 124 насам, мога да гарантирам, че няма такива проблеми.


3. Класификация на маслата.

Тука идваме на най-важната от практична гледна точка част.
Защо? Защото какво се получава - отивате в магазина за масла и там заварвате камари с туби с най-различни етикети, кой от кой по-шарен и по-обещаваш. Какво трябва да правим в такъв случай? Ами най-добре е напълно да се игнорира предния (шарения) етикет на тубата и да забием поглед в задния такъв.
Каква информация намираме там?
Първото нещо, което виждаме, може би още от предния етикет е т.нар. вискозен индекс по SAE (Society of Automotive Engineers), който изглежда като нещо такова: 15W40, 5W30, 0W40, 20W50, 10W60 и тнт.
Има много теории какво точно означават самите цифри и сега няма да се спирам на това, защото по-важно е как да се тълкуват означенията.
Накратко - цифрата преди "W" (като Winter) e за вискозитета на студено. Колко студено, няма значение, това е вискозитета, който е важен, когато двигателят е студен. Като оставим конструкцията и състоянието на двигателя, както и външните условия, този вискозитет е най-важният фактор, който определя колко време двигателят ви ще работи без масло, след като го запалите сутрин. А това е моментът който води до най-голямо износване на двигателя. Всъщност от това идва може би 90% от износването, особено при двигатели подложени на чести студени стартове и особено в студени климатични пояси.
Колкото е по-ниска цифрате преди "W", толкова маслото е по-течливо при ниска температура, толкова по-лесно и бързо се изпомпва до местата, където е необходимо. Допълнителен бонус през зимата е по-лесното палене на двигателя, тъй работата по изпомпвнането на маслото и пличкането му из картера и по-малка. Тази работа иначе се вади от мощността на стартера, която хич не е много.
Само за информация, има и т. нар. mono grade масла, като W30 да речем. Това означава, че няма специални добавки за намаляване на вискозитета на студено. Такива масла вече не се използват в леките автомобили, но могат да се използват в тежкотоварни или промишлени дизели.

Така, двигателят е отдавна запален и карате вече повече от половин час. Това обикновено означава, че двигателят е достигнал работната си температура. Работна температура в случая трябва да включва и температурата на маслото. Защото то се загравя много по-бавно от охладителната течност да речем.
С повишаване на температурата в двигателя, вече започва да играе цифрата след "W", a именно, вискозитетът на горещо (по принцип се тества при 100°C). Повишената течливост, която се търсеше при студения старт, тука вече е нежелателна, защото горещото масло си е течливо и без това. Маслото трябва да има определен минимален вискозитет иначе не може да си върши работата! Колко точно да е този вискозитет е казано от производителя на двигателя. Обикновено производителите допускат известни вариации във вискозитета, което ни дава по-голяма свобода в избора на масла.

Но как да тълкуваме например следните визкозитети:
0W40, 5W40, 10W40, 15W40. Тези означения означават, че при достигане на работна температура, тези масла ще са с приблизително еднакъв вискозитет. Т.е. след като загрее, на двигателят ще му е все тая кое от тези масла сте му сипали (но само от гледна точка на вискозитета). Ако подберем масло с по-нисък "студен" вискозитет обаче, ще облекчим значително двигателят в първите минути след старта.

SAE класификацията по вискозитета обаче не е единственото, което трябва да се гледа при избора на масло.
На всяко масло, продавано на европейския пазар, има още най-малко едно означение, а често даже две или повече.
Това, са така да ги наречем, качествените класове по различни системи. Европейската система носи името на асоциацията на Европейските автомобилни инженери ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles). Тя е аналог на системата на Американският петрологичен институт (API).
Докато SAE индекса се занимава основно с един от показателите на маслото (вискозитета), тези две системи оценяват маслата по-генерално, по повече показатели. Така се формират отделни класове, които казват съответното масло за какво е подходящо.
ACEA класовете са следните - от А1 до А3 за масла за бензинови двигатели (не съм сигурен дали не излезна и А4 стандарта вече); В1 до В4 за дизели за леки автомобили; и Е1 до Е3 за промишлени и тежкотоварни дизели.
Ето ги и сами те класове (копирам ги на англйски, мисля, че и така са ясни):

A1 Fuel Economy Petrol
A2 Standard performance level
A3 High performance and / or extended drain

B1 Fuel Economy diesel
B2 Standard performance level
B3 High performance and / or extended drain
B4 For direct injection passenger car diesel engines

E1 Non-turbo charged light duty diesel
E2 Standard performance level
E3 High performance extended drain
E4 Higher performance and longer extended drain
E5 (1999) High performance / long drain plus American/API performances.

Индекса може да е последван и от годината на приемане на съответния стандарт, примерно А3'96.

Подобна е и API класификацията.
Със "S" се означават класовете за бензинови двигатели, а с "C" за дизели

Бензинови двигатели:

Стандарт: Статус: Предназначение:

SL Актуален За всички съвременни автомобили. Въведен 2001.
SJ Актуален За всички съвременни автомобили произведени преди 2001.
SH Остарял За двигатели произведени преди 1996
SG Остарял За двигатели произведени преди1993
SF Остарял За двигатели произведени преди 1988
SE Остарял За двигатели произведени преди 1979
SD Остарял За двигатели произведени преди 1971
SC Остарял За двигатели произведени преди 1967
SB Остарял За по-стари двигатели. Да се използва само по специална преподъка от производителя.
SA Остарял За още по-стари двигатели без големи натоварвания.Да се използва само по специална преподъка от производителя.


Масла за дизелови двигатели

CI-4 Статус: Актуален.
Въведен през 2002 за бързооборотни 4-тактови двигатели. Подходящ за двигатели с рециркулация на изгорелите газове (EGR). Подходящи при използване на гориво с ниско съдържание на сяра (до 0,5%, каквото е от няколко години в Германия). Може да замества CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4, когато последните са препоръчани от производителя.


CH-4 Статус: Актуален
Въведен през 1998 за бързооборотни 4-тактови двигатели. Подходящи при използване на гориво с ниско съдържание на сяра (до 0,5%). Може да замества CD, CE, CF-4 и CG-4, когато последните са препоръчани от производителя.

CG-4 Статус: Актуален
Въведен през 1995 за бързооборотни силнонатоварени 4-тактови двигатели.СН-4 маслата са особено подходящи при исползване на гориво със ниско съдържание на сяра (до 0,5%). Изисква се за двигатели покриващи стандартите за изгорели газове от 1994. Може да замества CD, CE и CF-4, когато последните са препоръчани от производителя.


CF-4 Статус: Актуален
Въведен през 1990 за бързооборотни 4-тактови двигатели с турбо- и атмосферно- пълнене. Може да се използва вместо CD и CE маслата.


CF-2 Статус: Актуален
Въведен през 1994 силно натоварени двутактови двигатели. Може да се използва вместо CD-II.


CF Статус: Актуален
Въведен през 1994 за офроуд, индиректно-впръскващи и други дизели, вкл. и такива използващи гориво с над 0,5% сяра (каквото е в България). Може да се използва вместo CD.


CE Статус: Остарял
Въведен през 1987 за бързооборотни 4-тактови двигатели с турбо- и атмосферно- пълнене. Може да се използва вместо CC и CD маслата.


CD-II Статус:Остарял
Въведен 1987 за двутактови двигатели.

CD Статус:Остарял
Въведен 1955 за определени атмосферни и турбо двигатели.

CC Статус:Остарял
Въведен 1961 за всички дизели.

CB Статус:Остарял
Въведен 1949 за средно натоварени двигатели.

CA Статус:Остарял
Въведен 1940 за леко натоварени двигатели.


4. Какво масло да изберем?
Така, значи как трябва да изглежда едно модерно масло? Ами трябва отзад да пише, че отговаря най малко на ACEA A3/B3 и на АPI CF. За дизелите специално в България е препоръчително маслото да отговаря точно на API CF, а не на някой от по-горните класове. Това изобщо не е компромис, защото в тази категория се включват най-добрите и модерни масла на Castrol, Mobil и тнт.

Допълнително (всъщност би трябвало на първо място) може да се гледа дали маслото отговаря на стандартите на прозиводителя на вашия автомобил. За стандартите на Мерцедес може да се погледне на този линк -

.
Аз лично предпочитам маслото да отговаря най-малко на MB 229.1.
Има масла, които са предназначени специално за един тип двигатели (бензин или дизел). Тогава обикновено се дават само единият от рейтингите, примерно, ако е за дизели, може да пише само API CF и ACEA B3. Въпреки, че в повечето случаи това е само трик на производителя (да си кажеш, гледай какво специално масло), то не си струва да се рискува да се слага на двигатели от друг тип.
И разбира се, каквото и масло да сипете, то трябва да се сменя редовно.

Aми мисля, че това трябва да е достатъчно, като първоначална информация.
Искрено се надавам да съм бил полезен на някого.


За повече информация по въпроса може да се започне от следните сайтове, както и да се потърсят допълнителни, има много:

(сайтът от където трябва да се започне - Библията на маслата :))

(особено пълен сайт, на руски)

(подробности за синтетичните масла)

Само Дизел

Тема Cold-Start-Valve проблеми и диагностиканови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Bad_Dog (AE86)
Публикувано20.10.04 09:30



Това, което ще напиша важи само за CIS-E(KE-Jetronic), но е подобно и на CIS (K-Jetronic).

Проблем: Когато палим колата и тя е студена оборотите падат, а ако е по-студено дори загасва. Това поведение продължава докато колата позагрее.

Причина:
1. Неработещ температурен датчик
2. Неработеща или запушена Cold-Start-Valve

Диагностика:
1. Тества се дали температурния датчик затвавя веригата. (На моя двигател - 102 - този датчик се намира на главата, зад този на перката.). Може да тества също като се даде на късо и се гледа дали оборотите се оправят.
2. Тества се дали работи Cold-Start-Valve. Тя се намира отстрани да горивния разпределител (fuel-distributer) и представлява електромагнитен инжектор. Гледано от горивния разпределител към дебитомера се намира отдясно. Сваля се и се дава на почистване с ултразвук. След това пак се тества.



Тема За W124нови [re: Caмo Дизeл]  
Автор ADH-Honda (УНИКАЛЕН !)
Публикувано30.10.04 13:16



Много полезна статия (на Руски език), описание на модела W124

>>>

<<<



Тема При покупка на дизел, първо....нови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Чepнorлaв (рекордьор)
Публикувано16.12.04 10:05



ей така преслушай мотора:

1.Дизел се купува през зимата.Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил.Добрият двигател ще запали само с един подгрев от накалните свещи /едно изгасяне на лампата за накала на арматурното табло/.При това без да се мъчи и хърка продължително време.Добрият дизел пали като бензинов мотор.
2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове.Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан.Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.
3.Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател.
4.Слушайте работата на двигателя.Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове-хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др.Работата на добрият дизел може да се оприличи с музика-не трябва да дразни ухото.
5.Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен дим.Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване.Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване.
6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си.Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала.Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете.Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.
7.Отворете казанчето за антифриз при работещ двигател.Накарайте някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота.Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ-имате издухана гарнитура.
8.При работещ двигател огледайте ремъчните шайби.Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене.Това се забелязва сравнително лесно.
9.Изкарайте маслената щека и огледайте цвета на маслото.Дори и 20 километра след смяната маслото на дизела е катранено черно на цвят.Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото.Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на присадка.
10.Вземете парченце стъкло и вълнено парцалче.Поставете върху стъкълцето капка масло от щеката и разтриите с парцалчето.Ако стъклото се надере-имате присадка в маслото.

11.Запалете двигателя и го оставете на празен ход.Просто следете вибрациите.Скачащият или тресящият дизел е неизправен.Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина.Версията, че дизелът тресе и вибрира по принцип е мит.Може да е било така с прототипа на Рудолф Дизел, но не и със съвременен двигател.Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход.Почти като бензинов агрегат.Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател.
12.Качете на канал колата и огледайте картера на двигателя за удари.Проверете за течове на масло при работещ двигател.Знайте, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя-смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията.
13.Оставете колата на наклон за изкачване.Опитайте се да тръгнете без да подавате газ.Добрият дизел потегля по баир и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка с минимум двама човека вътре.Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва.За сведение моя Форд катери без газ доста стръмни баири по черен път.
14.Изпробвайте колата на рязко ускорение.Дизелът трябва да изтегля равномерно с подчертана тяга при ниски обороти.Следете за поява на вибрации при ускорението.Ако установите такива причинени от мотора, не купувайте колата.Има проблем с горивната апаратура или по някаква причина се е изместил резонансния толеранс на двигателя-имах такъв случай наскоро.
15.Едва след като преминете всички указани процедури можете да закарате колата за тест в дизел-сервиз.

Тестването на двигателя в дизел-сервиз не е нито скъпа, нито трудоемка, нито опасна процедура.Диагностиката струва тук във Варна 15 лева.Предполагам, че и в София или в друг град няма да е по-скъпа.Тя включва замер на компресиятана мотора, тест на дюзите, тест на горивната помпа и тест на накалните свещи.Хората там са специалисти и ще ви кажат какво точно му има на мотора и заслужава ли си парите.От мен знайте само, че няма начин всички цилиндри на един двигател втора употреба да дадат еднаква компресия.Важното е всеки по отделно да даде стойност не по-малка от средната между максималната и минималната указани от завода производител.Това е така заради ред причини-неравномерност на охлаждането, нагар или неплътни клапани и др.Всеки производител дава граничните стойности при нов и при износен за основен ремонт двигател.За Форд и 1900 кубиковите френски дизели /Пежо 405, Рено 19 и Ситроен ZX и др./ тези стойности са около 34-36 максимум и 24-26 минимум.Ориентировъчно двигател с 30 бара и повече компресия е добър и си заслужава.
Ако изпълните всички описани от мен процедури вероятността да ви метне някой мошеник се снишава значително.Все пак гаранция няма.Единственият сигурен метод за диагностика е да се разглоби двигателя и да се дефектира покомпонетно чрез микрометрични измервания.Това обаче никой няма да ви позволи да направите.В цялата работа има и известна доза късмет.Но то при всичко от живота е така.Въпроса с присадките е доста болен.Те се откриват много трудно и почти невъзможно без лабораторен анализ.Има два вида присадки-които се натрупват по износените части и които повишават вискозитета на смазващото масло.Първите се откриват много трудно.Все пак методът със стъкълцето и вълнения парцал открива повечето, защото съдържат твърди абразивни частици.Вторият тип се откриват лесно при студено време.Те сгъстяват маслото и си личи като се извади щеката на студен двигател-маслото е гъсто като пчелен мед.Освен това двигателят с тази присадка се развърта трудно при палене.Дори и зимата добрият дизел с хубаво и чисто масло трябва да се развърта енергично и без трудност при палене.

Автор: vw_golf_2_Memphis от VW клуба.

Редактирано от Caмo Дизeл на 17.12.04 13:44.



Тема Re: При покупка на дизел, първо....нови [re: Чepнorлaв]  
Автор Caмo ДизeлМодератор (турбо 6-так)
Публикувано16.12.04 16:36



Черноглав, много хубав постинг, ама да беше казал от къде е е, от уважение към труда на човека...

Все пак бих вметнал някои допълнителни неща, както и искам да изкажа моето мнение по някои от точките.

В отговор на:

1.Дизел се купува през зимата.Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил...



Така е и не е така. Има проблеми, които се проявяват само при добре загрял двигател. Препоръчвам в края на прегледа и тест-драйва двигателят да се изгаси и запали отново. Двигател с безупречен студент старт може да пали трудно на топъл двигател. Освен всичко друго, това може да означава и износена помпа ($$$!).
В отговор на:

5...Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.



При припикваща дюза или неправилна центровка на помпата също може да пуши с бял пушек. Това е наизгоряла нафта. В този случай пушекът е много и задушлив.
В отговор на:

...Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен дим.Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване.



Лесно се вижда дали двигателя гори (много) масло, като се остави да работи 5-10 мин на празен ход и след това му се даде газ. Ако изпуши с типичния синкав дим, ясно.
В отговор на:

...Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване....



Черният дим обикновено означава недоизгоряла нафта, Причината е или неправилно дозиране на нафтата (количеството на впръскване е твърде голямо) или недостатъчно въздух (задръстен въздушен филтър). След това са другите възможни причини на основа лошо смесообразуване.
А да, от скапана нафта също може да пуши като кюмбе.
Но това, което ми е най-трудно да убедя някого в България е, че нормално работещ дизел с нормална нафта не пуши! Щом пуши, значи нещо не е наред.


В отговор на:

6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си.Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала.Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете.Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.




Същото може да се направи и откъм въздушния филтър. Тогава проверяваме смукателните клапани. Може и по слух (чува се глухо бумкане с по-ниска честота от тази на двигателя).

13 и 14 са трудноприложими, ако дизелът е с автоматик.

Само Дизел

Тема Lambda sonda 6to e to?нови [re: Caмo Дизeл]  
АвторMlMO-2OOE (Нерегистриран)
Публикувано22.12.04 22:27



Видях един линк във клуб VW за устройството и начина на действие на Ламбда сондата и ми хареса :)


http://future.quarta.ru/icars/injsys/o2nt-w.html



Тема Ремонт на чистачката - от Mercedes driverнови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Caмo ДизeлМодератор (турбо 6-так)
Публикувано27.01.05 11:02



Необходими инструменти:
Плоска и кръстата отвертка,компл. имбуси, комл.торксове, камък 10 и 14, пила,самонарязващи винтчета - евевтуално
Кутия Марлборо, 4 Каменици :-)
Почваме...
Отваря се капака над чистачката, отвива се с имбус и се сваля рамото.
Отваря се капака на мотора, свалят се гумените уплътнители.
Отвиват се саморезите , които сържат пластмасовата решетка, отвиват се клипсовете, които държат термопреградата.
Свалят се пластмасариите, сваля се термопреградата.
С камък 10 се отвиват 4 болта, които дължат цялата конструкция.
Откача се куплунга на ел двигателя.
Измъква се цялото нещо, просва се на масата и се почва ....
Отвива се централната гайка 14.Сваля се от оста фиксиращата шайба.
Под гуменият кожух има 6 кръстати винта. отвиват се.
Внимателно избиваш.Внимателно!!!
Запомни положението на чарковете вътре един спрямо друг.
Това е последното положение на чистачката на стъклото!!! Ако се размести, ще върви накриво по стъклото!!!!
Отвътре се виждат винтчета.Отвиват се.
Това е.
Тук се пуши.През цялото време се псува (задължително!). Бирата се пие към края:-).
Измиваме всичко, смазваме и сглобяваме.
Не забравяйте куплунга на елдвигателя.
Гумените ленти под стъклото се набиват внимателно, като особено внимание се обръща на мястото в центъра.
Пуши се и се псува:-))

Те това е .

Ако някой има проблем , ми звъни на 0889300455 от Пловдив съм
4-тата Каменица ми се изпраща в колет, ако всичко е ОК :-))



Ride to life life to Ride
MB E250 TD

Mercedes driver



Copy & Paste by

Само Дизел


Тема Re: Полезна информация, ремонти, трикове и хваткинови [re: Caмo Дизeл]  
Авторquot;aвтo-мaниakquot; (Нерегистриран)
Публикувано04.04.05 14:22



не може ли да обновите малко информацията на тема "мерцедес"?!например за цялостен ремонт на този вид кола.Така сайтът ще стане по-интересен и ще заинтерасува повече хора.



Тема Цялостен ремонт на Мерцедес:нови [re: quot;aвтo-мaниakquot]  
Автор Vlado-BENZ (Mercedes-BENZ)
Публикувано04.04.05 16:48



Ами кво да ти кажа, като я купиш, сменяш ремъци, филтри, масло и гуми, и така пак след 10 години...ами това е



Тема Иновативни системи и програми в МВнови [re: Caмo Дизeл]  
Автор 2OOTE (КОМБИнатор)
Публикувано06.04.05 12:53



От доста време се канех да издиря иновативните системи и програми, внедрени от любимата марка. В крайна сметка се оказаха доста "...троници", "....матици", че и други имена. Аз намерих над 30, но сигурно има и други!

Допълнено от колегата Само Дизел!

MERCEDES-BENZ
Системи и програми

ASD (Automatisches Sperrdifferential) - диференциал с автоматична блокировка. С помоща на ABS-сензорите, системата разпознава появата на приплъзване на задните колела и включва хидравличен 100%-тов блокаж на диференциала. В резултат се осигурява равномерно разпределение на въртящият момент между двете задни колела и по добро сцепление при трудни терени.

Антиблокираща система на спирачките (ABS)
Системата ABS предотвратява блокирането на колелата в режим на спиране и осигурява максимален контрол и управляемост на автомобила.

Система за контрол на сцеплението (ASR)
ASR предотвратява приплъзването на задвижващите колела при ускорение или завиване върху хлъзгави или нестабилни повърхности. При задействане на системата водачът бива информиран от жълта светлина на арматурното табло, че автомобилът наближава границата на сцеплението с пътната настилка.

Електронна програма за стабилност (ESP)
Системата ESP реагира автоматично при възникване на опасност от поднасяне вследствие на хлъзгава, нестабилна или мокра настилка, осигурявайки светкавично необходимото сцепление и стабилност в поведението. Високотехнологичният електронен управляващ блок на системата определя колко спирачно усилие и колко мощност от двигателя са необходими във всеки един момент, за да се осигури максимален контрол върху поведението на автомобила и да се гарантира стабилността му дори в екстремни ситуации на пътя.

Система за предупреждение за загуба на налягане в гумите
Новата система за известяване за загуба на налягане в гумите е част от Електронната програма за стабилност (ESP) и също допринася за повишаване на сигурността на пътя, отчитайки значителното спадане на налягането в дадена гума и информирайки водача за възникналата опасност с индикация на арматурното табло.

Система за спирачна асистенция (BAS)
Системата за спирачна асистенция (BAS) е електронна система, която автоматично разпознава ситуациите на аварийно спиране. Ако в такава критична ситуация водачът се поколебае и не приложи спирачно усилие с необходимата интензивност, BAS самостоятелно поема контрола и прилага максималното спирачно усилие в рамките на части от секундата. По този начин спирачният път на автомобил, движещ се със скорост 100 км/ч може да бъде скъсен с до 45%.

Sensotronic Brake Control (SBC)
Модерната спирачна система SBC повишава сигурността на спиране в завой чрез оптимално разпределение на спирачното усилие върху четирите колела. Неусетното за водача междинно подсушаване при движение на мокра настилка позволява бърза реакция и извличане на максималните възможности от спирачките, а функцията Soft Stop гарантира възможно най-плавен процес на спиране на автомобила. SBC спомага за по-ефективно изпълнение на функциите на активните системи за безопасност ESP, ASR, ABS и BAS.

Active Body Control (ABC)
Системата Active Body Control е единствената по рода си модерна активна система на окачване. Действието и се базира на хидравлични елементи под високо налягане, управлявани от бързодействащи микропроцесори. Тя светкавично адаптира поведението на окачването на автомобила към всяка ситуация на пътя и по този начин осигурява по-плавно и комфортно пътуване. Системата изпълнява следните функции:
•активна намеса за погасяване на вибрациите на каросерията;
•активна намеса за намаляване на колебанията на каросерията във вертикална, напречна и надлъжна посока;
•увеличено съпротивление на напречното накланяне на каросерията с цел подобряване поведението на пътя;
•поддържане на относително мека характеристика на работа на амортисьорите с цел постигане на по-добър комфорт на возене;
•повишаване на комфорта на возене благодарение елиминирането на класическите стабилизатори на предния и заден мост.
При някои модели автомобили, разполагащи с Active Body Control ходовата част предлага спортна динамика на окачването без опасност от нарушаване на комфорта на возене. Водачът може да избира между спортния и комфортния режим само с натискането на един бутон, а клиренсът на автомобила може да бъде увеличен с 24 или 49 мм.

ABS с електронно разпределение на усилието EBV
Специалната антиблокираща система на спирачките (ABS), монтирана при някои модели /напр. M-класата/ позволява действието им да бъде адаптирано към движение в пресечен терен – при включване на понижаващата предавка спирачната система преминава към off-road-режим на работа, при който приложеното усилие се увеличава при скорост на движение до 30 км/ч (напр. при спускане по стръмен склон). При активиране на спирачките в завой или в ситуация на рязко аварийно спиране, електронният разпределител на спирачното усилие (EBV) го разпределя прецизно между отделните колела, спомагайки за скъсяване на спирачния път и повишаване на стабилността.

Електронна система за контрол на сцеплението (4-ETS)
Перманентното двойно предаване в съчетание със 4-ETS предлага идеално поведение на пътя при движение върху хлъзгава настилка или в пресечен терен. В случай, че дадено колело загуби сцепление и започне да буксува, в рамките на хилядна от секундата върху него се прилага спирачно усилие – до момента, в който сцеплението му с настилката бъде възстановено. В същото време системата 4-ETS увеличава въртящия момент, подаван към колелата със стабилен контакт с настилката, увеличавайки допълнително тяхното сцепление. 4-ETS се задейства напълно автоматично когато и където това е нужно, гарантирайки на водача пълен контрол и над най-критичната ситуация без да е необходимо да е опитен off-road експерт.

Система на окачване Airmatic
В системата Airmatic (Adaptive Intelligent Ride Control) са комбинирани класическото пневматично окачване и адаптивния контрол на характеристиките на амортисьорите ADS (Adaptive Damping System), регулиращ автоматично работата на амортисьорите в зависимост от състоянието на пътната настилка, натоварването на автомобила и стила на шофиране на водача. Airmatic повишава и активната безопасност, намалявайки автоматично клиренса с 15 mm при скорост на движение над 140 км/ч, спомагайки по този начин за увеличаване на стабилността.

Полуактивно пневматично окачване AIRMATIC Dual Control
Системата на пневматично окачване AIRMATIC бе доразвита в полуактивната пневматична система на окачване AIRMATIC DC, комбинирана с адаптивно управление на характеристиките на амортисьорите ADS. Електронно контролираната система AIRMATIC DC дава възможност за избор между спортна и комфортна настройка на работа на окачването, намалява шума и вибрациите, възникващи при съприкосновение на автомобила с пътя и води до допълнително подобряване на активната безопасност в сравнение с конвенционалните системи на окачване.

Distronic
В допълнение към темпомата интелигентната система Distronic повишава безопасността на пътуването благодарение на възможността за автоматично спазване на предварително зададената дистанция спрямо движещия се отпред автомобил. Това се постига с помощта на уникален радарен датчик, разположени в предната решетка и измерващ непрекъснато разстоянието до превозното средство пред автомобила. При промяна в зададената дистанция, системата Distronic автоматично ускорява или забавя автомобила до достигане на безопасно разстояние.

Активни предни светлини (ALS)
Биксеноновите предни светлини в съчетание със системата Active Light System (ALS) подобряват до 90% осветяването в завой, благодарение на способността си да следват движението на завиващите колела. Тази изключителна възможност за повишаване на активната безопасност се осъществява с помощта на по-широкия светлинен сноп на предните светлини за мъгла, насочен по кривата на предстоящия завой. В допълнение към обичайното осветяване на пътното платно от главните предни светлини, при преминаване през завой или завиване на кръстовище функцията за осветяване на завоите активира съответно лявата или дясна светлина за мъгла в зависимост от задействания мигач, ъгъла на завиване и скоростта. Специално конструираните светлини за мъгла предлагат разширено светлинно петно и дават на водача по-добра видимост в посоката, в която предстои маневра – на кръстовища или по изпълнени със завои отсечки. Максималната скорост, до която е включена функцията за осветяване на завой, е 40 км/ч. С цел да не се разсейва водача и останалите участници в движението, светлините за завой изгасват постепенно.

PRE-SAFE
PRE-SAFE е качествено нова система, предприемаща превантивни мерки за защита на пътниците при подаден от ESP и BAS сигнал за възникване на критична ситуация на пътя. Предпазните колани на водача и пътника до него се притягат, предната дясна и индивидуалните задни седалки се привеждат в оптимална за безопасно поемане на евентуален удар позиция, при поднасяне и опасност от преобръщане люкът на покрива се затваря автоматично.

ARMADA
Уникалната в световен мащаб система от сензори и контролни алгоритми (ARMADA) още по-прецизно определя на типа инцидент и неговата тежест. Чрез нея се постига още по-ефикасно задействане на системите за пасивна безопасност /фронтални и странични въздушни възглавници, странични въздушни завеси и предпазни колани/. Така например системата ARMADA разполага с отделен сензор за преобръщане, който в случай на опасност от подобен тип инцидент подава сигнал за задействане не само на устройствата за притягане на предпазните колани, но и на страничните въздушни завеси.

Елипсоидна преградна стена между двигателя и купето
Изключително стабилната конструкция на този елемент може да понесе изключително високи натоварвания също толкова добре, колкото и да разпредели енергията на удара равномерно върху голяма площ. Резултатът е по-добра защита на пътниците и предотвратяване на опасно проникване в купето.

Фронтални и странични въздушни възглавници, странични въздушни завеси
Всички те се грижат за Вашата защита в областта на главата и горната част на тялото и при инцидент могат да се задействат в рамките на 25 милисекунди. Страничните въздушни завеси осигуряват по-добра защита на главата и гръдния кош на пътниците на предните и задни седалки. В случай на страничен удар, те се отварят като плътна завеса от вътрешната страна на остъклената площ между предната и задна странична колона, минимизирайки риска от наранявания.

Адаптивни въздушни възглавници и модерни предпазни колани
Системите за пасивна безопасност се грижат за гарантирането на максимална сигурност не само за водача и пътника до него, но и за пътниците на задните седалки. В случай на удар, устройствата за притягане на триточковите предпазни колани сигурно фиксират телата на пътниците за миг. В следващия момент механизмите за ограничаване на усилието в коланите позволяват главите и горните части на телата на пътниците да влязат в максимално контролиран контакт с активираните въздушни възглавници. Интелигентната система от мерки за пасивна безопасност на пътниците включва сензори и измервателни устройства, които автоматично отчитат колко пътника има в автомобила и кои са местата, които те заемат. По сигнал на сензора, разположен в тапицерията на седалката на пътника до водача, при незаемане на мястото автоматично се деактивират както фронталната и странична въздушна възглавница, така и предпазния колан, с което разходите за ремонт след евентуален инцидент чувствително се снижават.

Електронна кодираща система (ELCODE)
Електронна кодираща система ELCODE автоматично заключва вратите, капака на резервоара и капака на багажника след потегляне при достигане на скорост, по-висока от 15 км/ч. Също така в случай, че при отключване на автомобила на място не е била отворена някоя от вратите или капака на багажника, след около 40 сек. системата заключва отново автомобила и включва алармената система.
В случай на пътен инцидент новата система чрез специален сензор установява настъпването на инцидента и след десет секунди подава сигнал за аварийно автоматично отключване на вратите и капака на багажника.

KEYLESS GO
Достатъчно е само да носите в себе си електронната карта на системата KEYLESS GO и да докоснете дръжката на вратата – автомобилът ще ви отвори сам със задействане на централното заключване. След това двигателя се стартира с натискане на специален бутон, разположен върху скоростния лост.

Адаптивен педал на газта
Специален сензор следи движението на педала на газта и по този начин позволява на електронния управляващ блок на двигателя да разпознае стила на шофиране на човека зад волана. В случай, че стилът на конкретния водач бъде разпознат като динамичен (например по честите фази на бързо ускорение за кратко време), мениджмънтът на двигателя подбира специален режим на работа (например по-бързо отваряне на дроселовата клапа), за да отговори на неговите желания. По същия начин електронното управление на двигателя може да настрои работата му към по-плавен и икономичен стил.

Автоматична климатична инсталация Thermotronic
Автоматичната климатична инсталация Thermotronic предлага автоматичен контрол на температурата с индивидуално разпределение на въздушните потоци за водача и пътника до него и с вентилационни дюзи за задните места. Допълнителен сензор следи за слънчевото греене и нивото на замърсяване на въздуха извън автомобила с активен въгленов филтър за неговото филтриране. Има и възможност за запаметяване на индивидуални настройки в електронния контактен ключ

COMAND с навигационна система
Централизираната система за управление и информация COMAND улеснява работата с аудиосистемата и навигацията. Последната се базира на данните от спътниците на мрежата Global Positioning System (GPS) и позволява изключително точно водене на автомобила до зададената крайна цел на пътуването.

Многофункционален волан
Чрез разположените на волана бутони, само с едно мръдване на пръста, може да се извиква определена информация на дисплея или да се управлява аудиосистемата и бордовия компютър, с възможност за запаметяване на индивидуални настройки.

Система Parktronic
С помощта на разположените в предната и задна броня сензори, системата Parktronic значително улеснява паркирането в сложни ситуации и тесни места. Разстоянията се измерват с отчитане на времето за връщане на отразените от препятствия или други автомобили ултразвукови сигнали, а водачът получава информация на специален дисплей и акустични сигнали с различна интензивност.

Външни огледала с позиция, улесняваща паркирането
При включване на задна предавка, външното странично огледало от страната на водача автоматично заема позиция, в която се вижда разстоянието до банкета на пътя за улесняване паркирането.

Сензор за дъжд
Сензорът за дъжд контролира работата на чистачките в интервален режим и автоматично избира най-подходящата скорост в зависимост от степента на валежа.

Панорамен стъклен плъзгащ се покрив
Панорамният стъклен плъзгащ се покрив предлага два пъти по-голяма остъклена площ от традиционните стъклени люкове на покрива. Разположените в централната напречна греда на панорамния покрив електрозадвижвани сенници осигуряват оптимална защита от силни слънчеви лъчи. Многофункционалният прибор за управление на покрива е удобно разположен на конзолата в предната част на тавана.

Мултиконтурна динамична седалка за водача
С помощта на прецизно регулиране на налягането и обема на пневматичните камери в тапицерията, мултиконтурната седалка предлага много по-добра странична опора за тялото на водача при преминаване по отсечки с остри завои.

AIRSCARF
Уникалната по рода си нова система за отопление AIRSCARF в областта на врата на пътниците позволява удобно управление на открит автомобил и през по-хладните годишни времена.

Активна сервизна система (ASSYST)
Системата ASSYST е нова разработка на Mercedes-Benz, която отчита прецизно експлоатационните условия, при които работи двигателя и ги взема под внимание при изчисляване на сервизните интервали, които най-често се удължават. Системата държи водача информиран относно оставащия пробег до следващото посещение в сервиза, позволявайки му да планира достатъчно рано посещението и по този начин да намали значително разходите по поддръжката.

Система за изключване на цилиндрите
Предлаганата серийно при версията CL 600 и по желание при CL500 система за изключване на част от цилиндрите на двигателя спомага за повишаване на икономичността без да накърнява мощностните характеристики на автомобила. При нея половината цилиндри на двигателя се изключват автоматично в ситуации, в които е достатъчна само част от мощността и въртящия момент на задвижващия агрегат. По този начин става възможно намаляването на разхода на гориво с около 15% без водачът да се лишава по какъвто и да било начин от динамиката или удоволствието от перфектната работа на двигателя.

Безстепенна автоматична предавателна кутия AUTOTRONIC
Мощностните характеристики на модерните бензинови и дизелови агрегати се превръщат в бляскав темперамент на пътя с помощта на новата автоматична трансмисия AUTOTRONIC. Електронно управляваната безстепенна предавателна кутия разполага със самоблокиращ съединител на хидропреобразувателя на въртящия момент. На базата на данни от сензори управляващият електронен блок регистрира дали автомобилът завива, изкачва наклон или се спуска и избира най-подходящата за конкретната ситуация предавка, спомагайки за намаляване разхода на гориво и намалявайки нивото на шума.
Трансмисията адаптира своята работа в зависимост от стила на шофиране на водача и осигурява непознати до момента динамика и комфорт, съчетани със забележителна икономичност.

Предавателна кутия 7G-TRONIC
Първата в света приложена в сериен лек автомобил седемстепенна автоматична предавателна кутия 7G-TRONIC позволява извършването на бърза и забележително плавна смяна на предавките с недостигана до момента ефективност на оползотворяване на потенциала на двигателя и впечатляващи постижения по отношение на ускорението. 7G-TRONIC се придържа към идеалната крива на развитие на мощността. Наличието на седем предавки скъсява интервалите между тях и позволява още по-плавен процес на превключване. Освен това новата трансмисия може да превключва по няколко предавки надолу, „прескачайки” част от тях с цел да отговори на желанието на водача за по-бързо ускорение. Още едно от предимствата на използването на седем степени е намаляването на средния оборотен режим на работа на двигателя и по този начин снижаване на средния разход на гориво.



Тема чип тунинг за 124-250Днови [re: Caмo Дизeл]  
Авторferrero (Нерегистриран)
Публикувано15.05.05 18:32



Здравейте на всички маниаци на Mercedes.
Карам 124-250Д и не сам много доволен в
барзината на колата. Интересужам се дали
може да сложа чип-тунинг за моя модел и от
каде бих могал да го намеря и съответната цена.
Иначе като цяло сам доволен от него, вози много
конфортно и е доста икономичен за купето и двигателя
които има.
Ще бъда много доволен ако можеше да бяга повече.
Тези 90 коня не ми стигат.
Ще чакам да ми пишат всички които разбират и знаят от
каде мога да си намеря чип-тунинг и цената.
Благодаря предварително.



Тема Re: чип тунинг за 124-250Днови [re: ferrero]  
Автор Caмo ДизeлМодератор (турбо 6-так)
Публикувано16.05.05 20:00



Ами, ако си с по-нов радиокасетофон, можеш да му смениш чипа, но иначе други чипове по колата няма, ако не броим една-две прости електронни системи
Ей, карай си хубавия автомобил, 250 D е много добър двигател, не го бъзикай за глупости.

Само Дизел


Тема Дам, правилно...нови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Vlado-BENZ (Mercedes-BENZ)
Публикувано18.05.05 12:16



...но все пак, ако искаш, купи си турбо и му го сложи...ще се доближи до оригиналния 250ТД




Тема Re: Дам, правилно...нови [re: Vlado-BENZ]  
Автор 3OO_diesel (prosto chovek)
Публикувано19.05.05 18:19



za6to mi se struva 4e samo s turbo niama da se razmine 6te mu triabvat o6te kup ne6ta..niakoi ot koito dosta edri :-))



Тема ППХ при КЕ-Джетроник - от Двигателист!нови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Ascona83 (бедствие !!!)
Публикувано24.06.05 09:06



Пускам тази тема за Аскона83.
Тук няма да се впускам в подробности за този тип горивовпръскваща уредба, защото се предполага, че заинтересовани по този въпрос са хора които са наясно с устройството на К- и КЕ-Джетроник.
Както става ясно от името на уредбата това е един вид еволюция на К-Джетроника при която вече се прилага електронно управление на състава на горивовъздушната смес и наличие на каталитичен неутрализатор в изпускателната уредба.
Имаме един нов елемент - електро-хидравличен регулатор на налягането. Монтиран е в дозатор-разпределителя (главата на инжекциона). На входа му постъпва работно налягане от горивната помпа. Грубо казано се състои от бобина и пластинка-котва. При протичане на ток през намотките на бобината котвата се отклонява пропорционално на силата на този ток. Тя разположена така в корпуса на регулатора че посредством своето отклонение, дроселира горивото на входа и по този начин на изхода то е с по-ниско налягане с други думи колкото по-голям управляващ ток толкова по-ниско налягане на изхода от регулатора. Управляващият ток естествено се подава от електронния блок на двигателя. Сега въпроса е какво да го правим това по-ниско налягане. Тук идва и втората голяма разлика в сравнение с К-Джетроник при който управляващото налягане се формираше от термоелектрически регулатор и се подаваше от горната страта на буталото на дозатор-разпределителя. Но първо нека си представим визуално един диференциален клапан от КЕ-Джетроник (това са клапаните от които излизат тръбичките към впръсквачите и броя им естествено е равен на броя на цилиндрите). Грубо можем да си го представим като сфера разделена диаметрално на две от мембрана. От горната страна на мембраната е тръбичката която води до впръсквача на цилиндъра. Тръбичката влиза отгоре и стига до центъра сферата т.е. опира в мембраната. От долната страна има пружина която притиска мембраната в тръбичката (не знам дали стана ясно). В горната камера (над мембраната където е тръбичката) се подава работно налягане, а в долната камера, под мембраната се подава онова понижено налягане от електро-хидравличния регулатор за който говорихме. Близко е до ума, че колкото по-ниско налягане се подава отдолу, толкова повече провисва мембраната (респ. отдалечава се от тръбичката) и към цилиндрите постъпва по-голям дебит гориво при неизменно положение на педала за газ (дроселната клапа) и напорния диск. С други думи - по-голям управляващ ток = по-ниско изходно налягане от регулатора = по-богата гориво-въздушна смес.
Това се използва през периода на първоначално пускане и загряване на двигателя, както и за обогатяване на сместта при натоварване на двигателя над 80%. При топъл двигател (темп. на охл. течност над 70-80 градуса) и натоварване под 80% тока през регулатора е 0 т.е. той не оказва влияние върху работата на двигателя. В този случай състава на сместа се определя от зададения профил на канала на напорния диск (Както е при К-Джетроник). Тук е момента да вметна, че въпреки нулевия управляващ ток налягането на изхода от регулатора е понижено, защото котвата е базирана до отвора.
Последния абзац е валиден за автомобил без каталитичен неутрализатор. Когато имаме такъв работата на регулатора е същата при загряване, но тук отпада обогатяването при натоварване над 80% и най-важното регулатора работи и при загрят двигател като непрекъснато коригира състава на сместа в зависимост от информацията която електронния блок получава от възприемателя за кислород в отработените газове (ламбда сондата).
Тук стигаме до черешката на върха на сладоледа - как да прекъснем подаването на гориво към впръсквачите в режим на принудителен празен ход. Ами като сменим посоката на управляващия ток през електро-хидравличния регулатор. Подаване на ток с отрицателен знак отдалечава котвата от входящия отвор, горивото не се дроселира, налягането на изхода се изравнява с входното, налягането от двете страни на мембраната в диференциалните клапани е еднакво и мембраната не провисва. Обаче освен, че не провисва тя се и притиска от пружината в долната камерка и опира в тръбичката горе като я запушва. Горивото е прекъснато…
За да се добие по-ясна представа ще дам някои стойности на управляващия ток които се отнасят двулитровия М102: При температура на охл. течност 80 градуса І=0, при 20 градуса І=11-15 мА,
при -10 градуса І=40 мА, при наличие на катализатор и топъл двигател І=+/-3 мА, режим на ППХ І= -45 мА.
Относно проверката в режим на ППХ. Като се замисля най лесно е с мултицет (амперметър). Включваш го последователно във веригата която управлява електро-хидравличния регулатор, и при загрял двигател отваряш дроселната клапа и установяваш обороти да кажем 4000. Отпускаш рязко клапата и докато оборотите намаляват (ако не се лъжа до 1300) би трябвало да регистрираш смяна на знака на тока и стойност към 45 мА (всъщност не съм сигурен дали за твоя 1.8 стойностите са такива, но вероятно е така).
Другия вариант е по-хамалски - изваждаш един впръсквач поставяш го в някакъв прозрачен съд за да можеш да наблюдаваш горивната струя, палиш двигателя (на 3 цилиндъра естесвено), повтаряш горната процедура и би трябвало да наблюдаваш спиране на горивото за кратко.
В заключение трябва да е ясно, че описания механизъм на работа и конструкция на диференциален клапан е валиден само за КЕ-Джетроник. При К- е различно.
Надявам написанатото да е полезно.

Хиляди благодарности колега Двигателист!!!

Наведи главата защото прелитам ниско с асконата !!!


Тема Re: чип тунинг за 124-250Днови [re: Caмo Дизeл]  
Авторogi (Нерегистриран)
Публикувано27.06.05 00:08



evala



Тема Заводите на Мерцедеснови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Caмo ДизeлМодератор (турбо 6-так)
Публикувано07.09.05 16:35



Мерцедес не се прави само Щутгарт, въпреки, че там производствени и административни комплекси са разпръснати на около десетина места. Там са и централната администрация и развойните центрове.

Горе-долу така стоят нещата по данни, които имам (само за Мерцедес-Бенц, не за всички марки на Даймлер-Крайслер):

Werk Untertuerkheim (близо до Щутгарт) със 7 подзавода:
Untertuerkheim,
Bad Cannstatt,
Hedelfingen,
Zuffenhausen,
ES-Mettingen,
ES-Bruehl
ES-Sirnau.
Там се произвеждат повечето двигатели, всички трансмисии за леките автомобили и транспортери.

Werk Sindelfingen (близо до Щутгарт):
C-клас лимузина
C-клас Sportcoupe
E-клас лимузина
E-клас T-Modell
CLS
S-клас
CL-клас
Maybach 57 und 62

Werk Rastatt (близо до Зинделфинген, респ. Щутгарт). Преди са били помощен завод, сега са самостоятелен.
А-клас
B-клас

Werk Bremen (работи предимно за износ, вкл. с десен волан)
C-клас лимузина
C-клас T-Modell
CLK
SLK Roadster
SL Roadster
от 2008 - SUT (Sports Utility Tourer)

Werk Woert (на Рейн)
Actros
Atego
Axor
Econic
Unimog

Werk Mannheim
Двигатели и части за камиони.

Werk Gaggenau
Компоненти и двигатели за бусове и камиони.

Werk Duesseldorf
Бусове и транспортери

Werk Ludwigsfelde (до Берлин):
Vario
Vaneo
(от 2006 ще се прави и следващият Спринтер)

Werk Kassel
Оси за камиони

Werk Berlin - Marienfelde
Двигатели, вкл. V12 biturbo и новия V6 дизел.


Някои от задграничните заводи на Мерцедес са:

Woking / England
Квартирата на McLaren Cars ltd
Формула 1
Mercedes-Benz SLR McLaren

Vitoria / Spain:
Vito
Viano
MB100

Tuscaloosa, Alabama /USA:
M-Klasse
R-Klasse
G-Klasse (нова)


По света, заводи има и в Австрия, САЩ, Канада, Мексико, Франция, Испания, Турция, Китай, Индия, Индонезия, Аржентина, Бразилия, Венецуела, Египет, Южна Африка и Австралия.

Само Дизел


Тема MANUALS FOR 123,124,126,201нови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Mercedes driver® (Хубав човек)
Публикувано06.12.05 10:51



Дърпай, народе - за всекиго по нещо има









дано съм бил полезен някому с тези неща

Ride to live-live to Ride
MB E250 S124
Clio 1.4Energy

Редактирано от Mercedes driver® на 06.12.05 10:55.



Тема Manuals и On-line каталог за резервни частинови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Kokich (none)
Публикувано07.02.06 23:27



Официален клуб Mercedes в Русия, страничка с ръководства за ремонт



Тук можеш да видиш как е организиран твоя автомобил - On-line електронен каталог

Съдържа много подробни схеми на възли и части в автомобила - хубаво е да знаеш VIN


?!

Тема имам проблемнови [re: Caмo Дизeл]  
Авторrumen (Нерегистриран)
Публикувано14.05.06 18:33



здравеите може ли ниакои да ми каже как да си реголирам педала на съединителя много му е малак хода и отделя много горе става вапрос за МБ190 92година



Тема Re: Полезна информация, ремонти, трикове и хваткинови [re: quot;aвтo-мaниakquot]  
Авторfinci (Нерегистриран)
Публикувано15.09.06 14:16







Тема Re: Цялостен ремонт на Мерцедес:нови [re: Vlado-BENZ]  
Авторmito (Нерегистриран)
Публикувано08.01.07 15:16



superr



Тема Re: MANUALS FOR 123,124,126,201нови [re: Mercedes driver®]  
Авторivko (Нерегистриран)
Публикувано18.01.07 21:02



железен си търся ръководство за 124- 250D от 2 години защото обочам сам да си ремонтирам ако имаш още нещо ми го прати на мейла много ти мерси предварително ivo_lada@abv.bg



Тема Re: имам проблемнови [re: rumen]  
Автордackaлa (Нерегистриран)
Публикувано31.03.07 18:17



регУлирам и малЪк



Тема Re: имам проблемнови [re: rumen]  
Авторbega4 (Нерегистриран)
Публикувано14.05.07 15:58



naj veroqtno e za smqna



Тема Ремонтирал сам всичконови [re: Caмo Дизeл]  
АвторLorinzer (Нерегистриран)
Публикувано17.06.07 16:23



Немога да се нарека спец , но на моята 124 , 2.5 D комби . Сам сменял- двигател , свалял сам кутията , смяна на съединител , пална смяна на предно окачване . Порачах си заден мост-чисто нов- от германия чаках го 6 месеца. Порачах задни свери /помпят задните амортисьори при натоварване сас багаж и хора /- пак от германия , смених и тях . И всичко сам.... Писна ми от некомпетентни майстори , дето си правят експерименти за моя сметка..... Имам един проблем , немога да разбера каква е причината. Когато набирам скорост от миасто , се появяват вибрации , леки ,.. Сменил сам всички гумени карета на кардана и то с оригинални пак от германиа. Проблема си остана... Но и този птоблем сте отстраня... Имам някои идеи , няма да се откажа... И така..... Знам какво е , да се луташ из разни сервизи , и да не можеш да разбереш каква е повредата , и незнаеш кои дати помогне... Пичове готов сам да споделя сас вас моя опит...... GSM- 088 66 99 099...Favlo@mail.bg.



Тема Re: Ремонтирал сам всичконови [re: Lorinzer]  
Автор124 td (Нерегистриран)
Публикувано24.06.07 22:37



privet i az sam se borq s moqta ma6ina. az su6to imah vibraciq no izliza6e mejdi 6o i 80 km smenih prednoto kare i kogato go smenqh vidqh 4e nqkoi levak be6e cepil kardana i ne go be6e slojil na znacite predpolagam znae6 za tqh, no za vseki slu4ai gi vij. mahnah demfernoto kare i uspokoitelq ili ne6to podobno se nari4a6e :) i slojih samo edmo tvurdo kare kato zadnoto i sega e malko 6umen pri nabirane no nqma vibraciq. dano sum ti dal ideq :)



Тема Re: имам проблемнови [re: rumen]  
АвторJonkata (Нерегистриран)
Публикувано15.11.07 23:54



Skysi shpilkata na dolnata pompa. I pedala shte ti padne normalno. Shte q skysish kolkoto iskash da ti padne pedala ili podloji dve shaibi i na dvata bolta predi cilindyra da se zahvane za kojuha na skorostite Tova e . Uspeh





Тема Re: Ремонтирал сам всичконови [re: 124 td]  
АвторЛopинзep (Нерегистриран)
Публикувано15.02.08 00:38



Мерси , но и това не е... Оказа се тампон на мотора...... Сега сам ОК........



Тема Re: Ремонтирал сам всичконови [re: Лopинзep]  
Автор6 redovi (Нерегистриран)
Публикувано07.03.08 18:22



nemi raboti oborotomera kak da ostanovq koq 4ast e za podmqna





Тема Re: имам проблемнови [re: дackaлa]  
Авторpvvv5 (Нерегистриран)
Публикувано03.06.08 22:06







Тема Re: Полезна информация, ремонти, трикове и хваткинови [re: Caмo Дизeл]  
Автор ivo25Otd (непознат )
Публикувано13.12.08 14:54



имам мерцедес 124 250тд искам да му направя скоростите по дълги .знам че от това ще се загуби мощността му но той си има достатъчно. мислиш ли че ако му се смени диференциала ще се получи желания от мен ефект?ако е така от какъв модел трябва да взема диференциал за да се напасне там.това би трябвало да намали значително и разхода на гориво



Тема ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ 145.00 ЛВ ДО 235.00 ЛВ Знови [re: Caмo Дизeл]  
Автор зacтp (непознат )
Публикувано27.11.09 10:43



ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ 146.00 ЛВ ДО 235.00 ЛВ ЗА ЛЕКИ МПС И КАСКО ОТ 4% ДО 7% ОТ СТОЙНОСТА ЗА ЛЕКИ МПС .НАЙ НИСКИ ЦЕНИ !!! БОНУСИ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА ПРЕМИЯ ЕДНОКРАТНО ИЛИ НА ДВЕ ВНОСКИ !!!!ДЕНОЩНО ОБСЛУЖВАНЕ . ТЕЛ 0887 512 119 и 0899 269 579 - ЗА ГР. СОФИЯ



Тема W202 - разглобяване на пепелникнови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Mepцeдec Бълrapия (Mercedes)
Публикувано31.12.09 16:51



Разглобяване на пепелник за смяна на крушка на



Mercedes и Mercedes форум - mercedes-bulgaria.com


Тема Re: Полезна информация, ремонти, трикове и хваткинови [re: Caмo Дизeл]  
Автор Жорож (непознат )
Публикувано27.04.12 19:02



Здравейте фенове на MB.
Аз също съм фен на марката и собственик на стара G класа. Искам тук да споделя с всички вас, какво преживях преди известно време. -Незнайно от какво, двигателят започна да работи неравномерноо да вибрира. Предположих, че би могло да е нещо от помпата, щото бях минал не повече от 70, 80 км. след основен ремонт. Отидох при съна на прочутия АГОП, който сущо е МАЙСТОР! По дизелите

КАПРИЕЛ се казва! Баща му(Агоп), изрази мнение, че това се дължи на "различна тежест на биелите" и дори нареди: -"Капри, двигатела долу и всека биела на кантара!"Съгласих се и постъпих глупаво и наивно, като дадох 2000(две хил.лв) напред, за да стане по-бързо. Всичко щеше да ми струва към 5500, до 6000лв. Скоро разбрах обаче, че нищо не се случва с колата ми, както и това, че мога да си намеря добър двигател от на скоро внесените безброй мерцедеси за части. Веднага се обадих нищо да не правят и отидох да си взема колата. За съжаление, мотора вече беше свален и тотално разглобен. Дори ми казаха, че блока и главата били закарани за шлайфане... Така майсторчето Каприел(Капри),започна да ме лъже и размотава, за да не ми върне обратно парите. На края си взех разглобеният двигател, който се оказа, че никъде не е ходил да го шлайфат и част от парите, които бях предплатил. Другата част били отишли за демонтажа и части. (550лв за демонтаж, 5ризи за бутала и 300лв на ръка) Е, пих и една студена вода
Разказвам всичко това, за да се знае за тези мошеници, коита са и толкова майстори. И всеки да се замисли дали да ползва "услугите им"!
Иначе, марката мерцедес -бенц е ненадмината




Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | (покажи всички)
*Всички темиСледваща тема*Кратък преглед
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2014 Dir.bg Всички права запазени.