Здравейте,

Някой има ли опит с популярните напоследък соларни панели за затопляне на вода - вид панел, производител, мощност, цени?

Аз имам бойлер със серпентина и водна помпа. Идеята ми е да свържа към тях един слънчев колектор и се надявам по този начин да реша проблема с топлата вода през лятото.

виждъл съм да се продават такива панели,1на2 метра и мощност около1000 вата и цена около 300лв,вършат работа предимно лятото, на морето миналата година масово бяха сложили слънчеви панели по покривите на хотелите,ама те
ги ползват предимно лятото

имам такъв на покрива, върши чудесна работа до късна есен. Пак така е вързан -- с помпа, серпентина и диференциален термостат. Има и електромагнитен клапан, който като спре помпата прекъсва и водната линия, защото иначе през ноща топлата вода тръгва нагоре към колектора и се охлажда. В топлите летни дни прави вряла вода.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Здравейте!
Интересува ме този диференциален термостат.Как на практика е изпълнен?

провери в клуб "електроника" там съм описал как се прави (ако искаш да си го правиш сам) иначе там се посещава от хора които се занимават с електроника ако зададете точно задание някой може да го направи срещу заплащане. ( температурна разлика, да управлява клапан който да спира водата когато не се върти помпата и минимална температура на завъртане ако ще го ползваш в комбинация с нагревател)

Иначе идеята я има във стария вестник "Направи си сам" от 80-те години ако ти се рови - в общи линии това е един операционен усилвател с положителна обратна връзка - и два датчика - в конкретния случай се ползваха диоди.

"Я в Москве с киркой уран найду, при такой повышенной зарплате"

Людмиле,и аз имам такава система,но работи без помпа,тъй като монтирах нещо като бойлер на покрива.Навих се обаче да загрявам водата в ел.бойлера и тъй като той е на по ниско ниво от колектора ще монтирам помпа, която създава налягане 0,150 атм.Та въпроса ми е:твоята система директна ли е? и ако е, какви са параметрите на на помпата.Имаш ли компенсационен съд.Слънчевия колектор твое производство ли е,или купен.ПРедварително благодаря.

prilogenie v slun4evi sistemi i otoplitelni instalacii , sysytoi se ot dva termodat`ika v boilera i kolektora sledi temp. boiler i kolektor i pri razlika vklu4va pompata .. ima malyk display kuydeto se otbelqzva temperaturata v boilera kolektora i zadadenata kogato temp v kolektora e pod 40 gr, nemoge da startira pompata .. prosto e zabranena .. www.heliotechbg.com .. i struva okolo 60 leva mai .. az go izpolzvam za kaminata i boilera !

otnosno diferencialnia termostat- pravi se ot edna bulgarska firma i struva samo 64lv. mnogo sa dobri. ve4e sme montirali pove4e ot 20 br i ne sme imali problemi.
otnosno klapana za prekysvane na gravita4noto iztivane na boilera ima mnogo hityr trik koito se kazva tolinen trap, ama mnogo malko hora go prilagat sym zabeliazal.
ako niakoi iska pove4e info moge da mi se obadi na GSM:088 907 48 97- Dido

Днес 3 май облачно 2 най обикновени колектора с площ 4.3м2 затоплиха 150 литров боилер от 12.30ч при температура 12.3 до 19.00 ч и 45 градуса

Ти какво разбираш под обикновен колектор,твое производство или купен такъв.Такава площ,къде е закрепен,защото и аз започнах да правя колектор с площ около 3 м2 ,но като направих рамката и започнах да се плаша как ще я закрепя,да не съборя къщата.

Мисля да си купя колектори на фирма SUNSYSTEM - гр. Шумен , някой има ли монтирани от тях - интересуват ме отзиви

прочети първо това http://www.meteo.bg/projects/projects/solarrad_bg/solarradiation.html

Прочетох го, разбрах че съм на прав път и че трябва да си взема селективен колектор - въпроса ми беше ако някой си е купил колектори на тази фирма - SYNSYSTEM - да сподели дали вършат работа , според техните приказки всичко било от германия , тук само го слагали в алуминиева рамка......

май не си чел внимателно ............... селективния е с 30-38% по добър КПД и по скъп с колко ???? а за температура са почти еднакви ..... ако е за 3-4 членно семейство ти е необходимо 1. Боилер минимум 150 литра най бобре 200-250 и 4м2 не селективен или 3м2 селективен

Виждам,че Enter e много добре запознат с тази тема и ще може ли той или някой друг от вас да обясни точно каква е разликата между неселективна и селективна слънчева инсталация.Това което разбирам от горепосочения адрес е,че разликата е в покритието на абсорбера,но дали е само това?
Аз имам слънчев колектор от три години.Направих си го сам и явно е с добро
КПД защото затоплям с него 150 литров бойлер TATRAMAT седем месеца в годината напълно ефективно.Монтирал съм го на прозореца на апаратамента
с ориентация SSW,а миналата есен монтирах на съсед още един със същата орентация само,че закупен от фирма ЕРАТО /турски/ и той съвсем не е лош.

разликата е само в покритието при селективните то е селективно нанесено галванично и имат с 30-35% по голямо КПД но като се има в предвид че са 2 тъти по скъпи не си струва ,,,,,,,,,,,,, стигнах до една истена че без боилер 200-300 литра не става а моя е 150 литра и трябва да имаш площт 4м квадратни имаче ще ти трябва колектор с 300 % КПД :) дали поклъщат 95 -98 или 90 % не е толкова от значение то се конпенсира от площа то като си е много облачно радиацията пада много и вакумния не помага в случая много лъжат всички производители ...............сега си правя контролер ако някой някаде е чел за алгоритми за оправление да ме светне
1. Диференциялен термометър; мери температурата в колектора и в боилера и при полужителна разлика включва помпата.
Разликата по подразбиране е 4 градуса но може да се променя от менюто от 1 до 20 градуса
2. Имерва температурата на входа и изхода на серпентината на боилера и количестото топлоносител преминало през помпата.
Изчислява моментна мощност на колектора в Киловати или Кило калории задава се вида от меню видове мерни еденици.
Внимание задава се коефицент на топлоемкост на топлоносителя за вода по подразбиране 1; за различни видове топлоносители се вавежда коефицеинта от производителя.Показва моментната мощност на колектора.
3.Санитарен минимум: по зададено бреме проверява температурата на водата и ако е необходимо включва допълнителен източник за подгряване ток или газ (например в 03 ч температурата на водата е 40 включва се газов боилер да подгреее до например 55 градуса .
4 Балансинг ; записва в киловати получената енергия от колектора и от допълнителния източник по дни седмици и месеци.проверява се от меню Балансинг.
5.Показва температурата на колектора и боилера.
6 Защита с предпазен клапан от прегряване звукова сигнализация.Захранване 230V необходима е смяна на батерията на 2 години.
7.Индикация въздух в системата(звукова и текстова)

Благодаря ти ентер! Аз съм разположил моят слънчев колектор на прозореца на апартамента си изнесен на здрава стойка извън габаритите на външната стена под ъгъл 40-45 градуса , като горната му част започва от долния ръб на прозореца.Бойлерът е хоризонтален с водна риза и е вътре в апартамента високо под тавана.Така се получава достатъчна денивелация между тях. Получава се презряната термосифонна инсталация,която няма нужда от помпа,диференциални датчици или система за предотвратяване на обратното
източване на енергия,когато температурата в колектора е по-ниска от тази в
бойлера.Когато слънчицето напече тръгва постоянен,естествен поток нагоре към болера, а като се скрие потокът спира : просто и естествено. Циркулиращата течност е антифриз /затворена система/ с едно разширително съдче и толкоз.Температурата на постоянния поток достига 72 градуса към 14 часа! Той /потокът/ навлиза във водната риза още като достигне 40 градуса и напълно топлотдава в нея. Привечер имаш пълен болер с много гореща евтино загрята вода без да си зависим от електронни управления,риск от прегряване и пр. Повярвайте ми тази система е по-ефективна от помпените това е моят личен опит вече три години.

Чакай бе горд,никой не кава че термосифонният принцип е презрян.Просто при него изисванията са че бойлера трябва да е минимум на 60см. над колектора.Ами това условие ако не може да се изпълни т.е бойлера е под нивото на колектора какво да се прави,щеш, не щеш трябва да се слага помпа, електроника и т.н.Твърде елементарни обвинения.Това,че термосифонният принцип бил по ефективен,малко се съмнявам,трябва да се докаже.

Ако имате южна стена на апарамента си почти винаги може да се измисли
нещо.Например сега помагам на един приятел да направи такава термосифонна система,като той реши,понеже банята му е на около 7 м от
колектора,да сложи бойлера в хола и го затвори в шкаф,който е част от мебелите в стаята.Това си е негова идея,но той също иска да има проста
и надеждна слънчева система и човека го измисли.Защото един път като я
направи няма да има никакви проблеми. На практика тази система не може да
дефектира,защото е максимално проста.По въпроса дали е по-ефективна аз
не мога да дам точни изчисления,но правя сравнение с две помпени системи,
които наблюдавам /те са с приблизително еднакви показатели като площ на
абсорберите и обем на бйлерите/ и установявам,че в един и същи ден съм
произвел повече и по-топла вода от тях.В крайна сметка това е и целта:аз съм
практик. Отделен е въпросът човек да си пресметне нуждите и още при проектирането да си зададе оптималните количества топла вода от които има нужда,имам предвид enter ,който казва,че 150 литра 65 градусова вода му е
малко - всяко домакинство е с различни нужди.

По принцип да, простите системи са най-надежни от гледна точка на екплоатационните показатели,но пак ще се повторя човек ,ако няма възможност трябва да търси други варианти.Аз живея в къща колектора ми е на плочата.над него на покрива монтирах събирателния съд за топла вода,но не е естетически издържано и за това работя по въпроса да затопля водата в бойлера и ще мина на вариант с ел.помпа, диференциален термостат и т.н. просто нямам друга въжможност.

Е,щом не може не може,братко! Но ако някой желае мога да споделя моя опит в прозоречните термосифонни системи.

Здрасти! Абе какво да ти кажа...впечатлен съм. Би ли ми обяснил с прости думи, като на глупав човек как да си направя и аз такъв слънчев колектор! Или поне от къде да го купя на "народна цена".

вземаш 8м тръба за климатик медна Ф20 и 2м2 ламарина нарязваш ламарината на ленти по 20 см от трабата правиш змия и я запояваш за лентите - прави се от ленти ина4е ламарината се нагърчва а трабата се огъва с трабогип ина4е се смачква може и с две трупчета от дърва за горене вързани с един винкел.
Почистваш с нишадар и калайдисваш после се боядисва с боя за печки Щъркел от 30ст ........ дърводелец ти прави рамката отзад слагаш фазер и всичко го импрегнираш с горещ бизир после го боядисваш с яхтен лак но истенски иначе след 5-6 години боята пада за изолация отзад слагаш 5см минерална вата отпред стъкло 4мм залепено с силикон ако може да е обаботено в пещт (закалено) това бачка по добре от фабричните да не цитирам фирми има по малки топлинни загуби и работи по добре есен пролет
ако полваш само лято 1 колектор а за есен пролет 2 някой ден ще издам и някои тайни за прекарване на тръбите ако някои го интересува де .
предлагам да се съюзим и да направин един проект за контролер аз давам схемата и алгоритама някои прави платкат и друг пише програмата ако има интерес давайте после ще го публикуваме ........... примерен алгоритъм
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=programers&Number=1943696999&page=1&view=collapsed&sb=5

Enter обрисува общо взето как да си направиш колектор.Аз мога да кажа как
съм изработил моя. Медна серпентина във вид на стълба с размери 2100х860мм
като двете основни тръби с дължина 2100мм са с диаметър 22мм, а напречните,с дължина около 840мм са с диаметър 10мм и са 21 на брой.По цялата дължина на основните тръби съм разпробил през равни разстояния в права линия 21 отвора с диаметър 10мм върху всяка една от двете основни тръби.После поставих в отворите напречните тръби и ги запоих с меден припой,като се получи стълба.Тази стълба запоих върху медна ламарина 0.6мм
/не съм много сигурен за дебелината,но някъде там беше/,като запояването се извърши с възможно най-голям брой точки,за да има максимална контактна
площ между серпентината и медната плоча/това е много важно!/. Намерих
специален грунд за цветни метали под формата на спрей на BODY /той е сив на цвят/ и много финно го нанесох върху цялата площ - нещо като опушване.
Има високо температурен черен мат,аз използвах на COSMOS lak,който е пак под формата на спрей и с него направих основното покритие .Той е много издръжлив и вече трета година го наблюдавам - не се е променил.
Рокерчетата си боядисват с него ауспусите на моторите.Трябва да се нанася много тънко ,всяко едно напластяване действа като изолация.Готовата плоча монтирах в рамка от алуминиев профил използван за светещи реклами- той е много подходящ. И сега ,понеже моята система е термосифонна и не може
да прегрее,защото няма помпа и електронно управление и при спиране на тока да вдигне над 100 градуса,аз вместо стъкло сложих поликарбонатна плоскост тип кристал,с която се покриват оранжерии и парници с дебелина 4мм,защото колекторите са един вид парници.От към сенчестата страна подложих 100мм-ва възглавница от минерална вата и затворих отзад с поцинкована ламарина,като от всякъде херметизирах със силикон с повишена
UV-защита.Херметизирането е много важно,защото ако се намокри ватата тя става проводник на топлина и загубите се увеличават.Бойлерът ми е
хоризонтален с водна риза и е високо под тавана.Колекторът е ниско,започва от перваза на прозореца на долу и е поставен надлъжно по стената.Получава се около 130см денивелация.Затворена система с разширителен мембранен съд,термометър,манометър,обезвъздушител на върха на бойлера,поддържам
около 1 bar налягане и толкоз.Сама се върти,като напече Райко и спира като залезе. Днес около 14.00 часа влизаше постоянен поток с температура 72 градуса.Ориентацията на колектора е SSW,с ъгъл към хоризонта около 45 градуса.Ако имате южна стена и възможност опитайте!

Много ви благодаря и на теб и на Enter. А относно неговото предложение за разработването на проект - като се има предвид, че аз съм абсолютен лаик и технически инвалид, може ли да се включа с финансиране, оборудване на цех за производство и разработване на пазари?

"Готовата плоча монтирах в рамка от алуминиев профил използван за светещи реклами" - ей това не мога да намеря само ,и не мога да си събера колектора, ходих в мсю бриколаж но не видях такова нещо , дай идея от къде може да се купи...благодаря предварително

Отиваш в цехче за алумин. дограма и поръчаш рамката. Те си имат машините и крепежните елементи - ще я направят перфектно.
Иначе може от склад на едро за алумин. профили, но там профилите са по 6 метра и купуваш целия. Не режат.
Успех!

Георгиев е прав,че в един цех за алуминиеви дограми ще ти изберат походящ
профил и ще ти го сглобят.Аз купих 6 м профил от една фирма за светлинни реклами,отидох в друга да ми го разкроят /срезовете са точно под 45градуса/,
после го сглобих в гаража , доста време загубих. Между другото габаритите на колектора ми се определиха от шестметровия размер на профила и те са :
2120Х860 - това остана след разкрояването. Успех!

А тази рамка не може ли да се направи от дървената дограма на стар прозорец, вместо от алуминиев профил?

Може, но трябва доста често да боядисваш, силиконораш , да подпираш като се изметне и пр. грижи. Докато Алуминия или желязото по-лесно се подържа . Още повече , че ако си монтирал панела межди 7 и 8 етаж - върви боядисвай ти.

но алуминия има по големи топлинни загуби от дървото така че трябва да се топлоизолира по добре ........... мериш температурата на входа и изхода на серпентината и разликата я умножаваш по количеството вода (измерено с най обикновен водомер за топла вода) и ще си получиш загубите(мери се вечер)
междудругото става една наклонена права в зависимуст от тем. на водата............това ще го може контролера които правим така ще се оценяват различни видове панели и хич няма да им хареса на повечето производители

Ти май много си вдигнал мерника на производителите на колектори ))). Аз пък искрено мразя монополистите - топлофикация и електроразпределение, та затова съм се запалил на тази тема с колекторите и фотоволтациите.

http://ivo.front.ru/sdiffconb.gif за сега това е принципната схема на контролера

Откъде човек може да намери тези поликарбонатни плоскости.

В моя град знам къде са,но не знам в твоя къде има представител.Аз използвах
поликарбонатна плоскост на фирма LEXAN,има и производител POLICARB.Потърси представителства. Но трябва да направиш термосифонна
инсталация задължително,защото тя не може да превиши 75 градуса и е абсолютно защитена от прегряване.При помпените системи,при спиране на тока температурата в колектора може да надвиши 100 градуса,а на поликарбонатния материал му дават работна температура до 80 градуса /поне на този материал,който се намира масово на пазара/.Друго важно нещо е температурното разширение на този материал,което трябва да предвидиш.Остави му място в профила да може да плува свободно.Аз съм го силиконирал само външно по границите с профила със силикон за поликарбонатни материали,който е с UV-защита и търпи 200% деформация, не мога да се сетя за производителя,но мисля че беше белгийски.
Иначе предимствата на този материал пред стъклото са,че пропуска слънчевите лъчи по-добре,много по-добър термоизолатор е/с въздушните си възглавници е като стъклопакет/и не на последно и много важно място е голямата му устойчивост на удари/предполага се,че "добри съседи"могат да му метнат някоя саксия за разнообразие /.Пак повтарям,че аз говоря за термосифонна,прозоречна,апартаментна инсталация!Това е за сега.
Упех!

Благодаря ти за отговора.Не знам защо те плаши спирането на тока,но при другите схеми с помпа не само поликабонатната плоскостще отиде по дяволите но и други неща.Затова се вземат предварително мерки.Между другото цената на тези плоскости каква е.

между другото виждал съм всякакви системи но най ме искефи една самоделка:
на два гаража с леко наклонен покрив покрит с черна хартия и намотан маркуч за вода тънък 1/2 '' и черен колектора бе с размери 7/3 метра човека каза че му отишли 25метра отстрани има две дървени талпи по 7м и напречно 8 по 3 метра отгоре има найлон за оранжерии закован с летвички. маркуча тук таме е залят за да се фиксира с асвалт една бака му струвала 16 лева цистерната му е 800литра от нафта била и голям зор било да я измие 1 година миришела :) изолирана е с стъллена вата и захлюпена с един кафез от винлел и поцинкована ламарина............ само това помня :))) и 5 работника се къпели на корем

Истинските изпълнители на помпени слънчеви инсталации обезопасяват по много начини системата при спиране на ел.ток:колекторите,които поставят издържат до температури от 200 градуса,тръбната система е от мед,изолациите на тръбната система са специални за слънчеви колектори и тези които съм виждал/немски/издържат до 160 градуса,разширителните съдове също се изчисляват за по-големи температурни разширения и така вече инсталацията е обезопасена надеждно.Могат разбира се да се слагат UPS-и на помпите и т.н.,но системата все повече и повече се усложнява.
Така че Митю,ако можеш да си направиш като мойта система на прозореца ще ти отпаднат доста усложнения,защото крайната цел на нашата задача е
да си произведем много топла вода с високонадеждна система и минимално обслужване.На отсрещния блок един инженер от Топлофикация
сложи на покрива колектор със дневно следене на слънцето с електроматори, фотонасочващи системи,абе космическа работа - милия той всеки ден е на покрива поне за около час и май все така ще е,но човека е направил нещо много сложно и сигурно се гордее,че е демонстрирал инженерните си познания ,но каква полза от тях като е всеки ден на покрива? За това според
мен човек,когато си прави слънчева инсталация трябва да помни,че целта е: парите,които са нужни за затопляне на водата да не ги дава на Миро Севлиевски и цялата там банда мошеници,а да ги похарчи сладко-сладко за себе си.Даже Ентер казва за някой,който сложил маркуч на покрива на гаража си и се къпели пет работника в несвяст.Ето това е!Моята "самоделка" разбира се е по-добра от доста колектори които се предлагат на пазара - вярно е,че има доста скъпи бижута например гледах вкуумно-тръбна система за 2500 лв.и кой знае още колко ще излезе монтажа,тръби,фитинги и пр.Кога ще се върнат тези пари?Трябва да има мярка!Една система като мойта излиза около 700 лв крайна цена.Това е!
P.S. А 4 мм поликарбонатната плоскост струва около 17 лв/кв.м.

Да прав си.Според теорията на механизмите винаги най-простото е най-надежно,но пак ще повторя просто нямам друг избор.Моята помпа е 24v,така че и да спре тока,ще имам резервно захранване.Плюс това ще работя със разшерителен съд,така че този проблем според мен е разрешен.Що се отнася до поликарбонатните плоскости ги намерих ,но на цена 25лв.кв./м. много по скъпи от стъклото.

Ако не е тайна каква е тази помпа на 24 волта: купена ли ти е или попаднала от някъде, издържа ли на 100 градуса?
На мен точно помпата ми е слабото място и май ще се изръся стотина лева за парнаджйска такава - 30-45-60 вата.

Друго си мисля относно прегряването при спиране на тока. То с UPS e ясно.
Ако в долния и горния край на панела има клапи на обща лостова система, която да се управлява от термостат ( от автомобил с въздушно охлаждане - 130 градуса) - при прегряване над 130 гр. се отварят и преминаващия въздъх ще раши проблема.

кажете нещо за тези разширителни съдове - сами ли сте си ги правили, купувани ли са, какъв е принципът им на действие, какво представляват, къде са разположени и т.н. какво се сетите и ви се иска да споделите.

Разширителен мембранен съд представлява метален балон разделен по средата с каучукова мембрана добре запресована в стените му.Горната част е въздушната част с автомобилен вентил на върха ,през който се напомпва с обикновена помпа до указаните от производителя bar-ове /за малките съдове обикновено е 1.5 bar/.Долната половина е флуидната.Там навлиза излишния флуид,който се появява при нарастване на температурата и понеже свиваемоста на въздуха е 800 пъти по голяма от тази на водата например, мембраната навлиза във въздушната камера и така излишния флуид временно
си намира място.Когато температурата спадне излишъкът се прибира и първоначалното състояние се възстановява.Ако например флуидът се разширява с 8% от 20 до 80 градуса,то при 10 литрова слънчева система,когато достигне 80 градуса той вече ще бъде с обем 10.8 литра и ако системата се състои само от твърди връзки : тръби,ризи и пр.,то тези 800 милилитра няма къде да отидат и системата ще се пръсне някъде в най-слабата си точка.Така те навлизат,натискайки мембраната,във въздушната част на разширителния съд. Това кето обяснявам в момента се отнася за затворена система работеща под налягане,която е много по-добра от отворената,защото при нея няма загуба на флуид от изпарението,при постоянното загряване и охлаждане разтвореният въздух излиза през обезвъздушителите,флуидът се обезкислородява и обезсолява и на практика се спират корозията и окотляването.
Най-важното е при проектирането да се изчисли големината на разширителния съд,дори да се вземе по-голям от предвидения,за да се застраховаме от недостиг на обем във въздушната му част. На пазара има италиански и цените на 8,10 и 12 литровите е някъде между 28 и 35 лв.

Понеже съм привърженик на полимерните слънчеви колектори .......

policarbonate - k , conductivity [W m-1 K-1] = 0,21 ( za Cu = 390)
- max.temperature [C] = 120 ( za Cu = no limit)
- за оцветен поликарбон : gold-green - l = 90-92%
e= 9%

blue - l = 93-94%
e = 9%

където l - absorbance
e - emittance

най-добри показатели поликарбона на LEXAN с означение (или маркировка) "Thermoclear"

Имам доста събран материал за полимерни матеряли , използвани за слънчеви колектори , ако има и други фенове , мога да изпратя по mail

AKO MOJESH PRATI NA E-MAIL HHRISTO@ABV.BG TVOITE NABLIDENIA I IZSLEDVANIA ZA PRILAGANETO NA POLIKARBONATA ZA PROIZVODSTVO NA SLUN4EVI PANELI.
PREDVARITELNO BLAGODARIA

Какъв ще е резултатът ако горната част на разшир. съд е с атмосферно налягане - т.е. е отпушен и мембраната се разширява и свива свободно?

Няма да можеш да поддържаш по- високо налягане в системата от атмосферното,което значи,че тя/системата/няма да е под налягане.Налягането във въздушната камера на разширителния съд оказва съпротива на налягането във флуидната камера и при правилно изчислени параметри се получава баланс между двете,така че мембраната се движи от едната камера в другата в зависимост от нарастването или спадането на температурата.Не виждам какво те притеснява.
Между другото,в отговор на предишно запитване,разширителният съд може да се монтира навсякъде по тръбната част на системата,в зависимост от това къде има удобно място.

Моля те изпрати ми информация за използването на поликарбонатни материали при слънчевите колектори!Благодаря предварително!

sunrider@abv.bg

Бойлерът сам ли си го направи или е купуван от производител?

Бойлера ми е 150 лт,хоризонтален с водна риза - производство на TATRAMAT-Чехия и e закупен от вносителя ERATO на цена 470 лв.

http://66.102.9.104/search?q=cache:Jt0Y2MUw3eYJ:www.erato.bg/+%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE&hl=bg&lr=lang_bg

Кажи ми някакво съотношение между колекторна площ и обема на бойлера.

Моля и аз за материалите: georgi_nz@abv.bg
Благодарч предварително!




----------------------------------------------------------
Аз пък гласувам за "АТАКА" !
www.atakabg.com

За обикновен неселективен колектор с около два кв.м площ е подходящ 120 или 150 литров бойлер.

Имаш ли у вас сл. батерия и колко си направил и колко време си ползвал ?

Имам слънчева инсталация от април 2003 год.,която съм проектирал и изпълнил сам.Освен нея съм проектирал още две,като едната изцяло съм монтирал аз,а на третата помогнах на човека да си я направи.И трите са термосифонни без помпа и работят на естествена циркулация,като колекторите са монтирани под прозорците.Мойта и третата са със саморъчно направени колектори и затоплят 150 литрови бойлери,като моят е хоризонтален с водна риза,а на приятеля е вертикален със серпентина. Втората система е със закупен от фирма ЕРАТО колектор/турски 240 лв./,който захранва 120 литров хоризонтален бойлер с водна риза и работи перфектно от август миналата година.Това съм направил до сега и хората и аз сме предоволни,между другото назад ако се върнеш по тази тема ще видиш,че съм коментирал доста подробности и няма да се повтарям,но до няколко дена ще заснема и трите инсталации и ще ти ги покажа да ги видиш как изглеждат по прозорците.

http://sunrider.hit.bg/

може и аз да греша на мен и преди 80 литра не ми стигаха сега 150 литра не ми стигат........... някой да е правил акумулатор с фазов преход ?

ЕКО ООД може да Ви помогне. Обадете се на тел. 9898396 или на

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Как е най добре да се предотврати гравитачното изстиването на бойлера през ноща?
Уместно ли е ползването на възвратен клапан или е по-добре да се ползва ел.магнитен вентил?
В предишните постинги някой беше споменал за "топлинен трап" но няма обяснения как се изпълнява...,,та ако мозже малко повече информация....

по западните фирми в инструкциите им пише с възвратен клапан .НО ????
Възвратния клапан работи при разлика в наляганията а ния я нямаме !!!!!!!!!!
Пробвал съм 3-4 вида клапани не работят добре . Но и повечето магнит винтили за да работят коректно искат разлика в наляганията . И аз не съм си решил проблема задоволително за мен . ИДЕИ ??????????

Има и кранове с ел.задвижване,но са много скъпи ,струват някъде към 180лв.Може да се помисли за термостат.Аз така мисля.

Аз пак досаждам,но ако имате възможност си направете,като мойта система.
Тя не е по-малко ефективна от покривната и при нея няма енергийно източване през нощта,тъй като бойлерът е над слънчевия колектор и топлото си остава там горе. Прилагам снимки на мойта иинсталация и на още две, които съм направил.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Аз съм готов да изработя и настроя прототипа на изделието без пари,ако някой ми икономиса ученето на асемблер (например).
Това ще рече да се намери програмист на микроконтролери който има нужда от топла вода
После ще го изпитаме и ако работи добре ще помислим има ли мутри на които им се дават кинти.
Така че ако някой мисли като мен да ми се обади на меила

От къде да намеря медна ламарина? Ориентировъчна цена? Запояването изисква ли специална техника / телоподаващи у-ва и т.н./ или става с обикновен припой и поялник в домашни условия?

Предварително благодаря за информацията!

rорд, аз отдавна имам същата идея и преди няколко дни започнах да я осъществявам, купих медни тръби 22мм и 15мм (твоите са 10мм), а вчера се натъкнах на един проблем със запояването и този форум. Та на въпроса с какво да запоя тръбите (с пропанбутанова горелка става ли) и откъде да намеря меден припой (един юнак, парнаджия, ме посъветва да действам със сребърен, ама вчера проверих цената му около 8-9 кинта за 30см тел)? Благодаря ти предварително.

Нищо, че въпросът е към горд:Парнаджията е прав!

Земята е кръгла и всичко е трап!- А. Мелконян

Абе тази цена на сребърния припой ще ме убие, ще убие и смисъла на светлото ми начинание. Ясно е, че тинол не става, поради ниската му температура на топене. Имаш ли някаква по-яка идея, само без сребърен припой.

Резби и гумени уплътнения.
Има едни разглобяеми връзки тип "холендър" и др. при пластмасовите тръбни инсталации - и за топла, и студена вода. Че и разни лепила за тях - ако е възможно частично да ги вградиш в инсталацията - май ще е по-евтино.
Провери в магазините, които предлагат тръбни инсталации и фитинги -за пластмасови !

Земята е кръгла и всичко е трап!- А. Мелконян

Аз поканих един приятел,който работи във фирма за ремонт на хладилници и климатици.Там постоянно запояват медни тръби.Купих му мисля седем осем пръчки медно-сулфатен /дано правилно го изписвам/ припой,който бе далеч по-евтин от сребърния. Имах бутилка с пропан-бутан,той си имаше бутилка кислород и ми осъществи 48 професионални спойки за около два часа,платих му десет лева и вечеря и бях щастлив. Самото спояване и комплектоване на медната серпентина е доста отговорно и аз предпочетох да го направи специалист. За входа и изхода на тази серпентина се продават месингови нипели като от едната страна са гладко фи ,което влиза точно в 22 мм тръба,
а от другата страна е 3/4 цола - запояват се чудесно с този припой.

Мерсаж Гордий, трябва да потърся нужния човек.

Предлагам, да му благодариш след ... 3 год, например!
Ако не текнат спойките. В системата се образува и вакуум - а при вакуум "сулфидите" се изпаряват.
Затуй - внимателно! Евтиното сега, може да ти излезе "скъпо" по-късно!

Земята е кръгла и всичко е трап!- А. Мелконян

Аз съм сгрешил наименованието на припоя,за което много се извинявам!
Това си е специален припой за спояване на мед и е някаква многокомпонентна сплав.Продава се в магазините за резервни части за хладилна техника и беше доста по-евтин сребърния припой.Още веднъж се извинявам за грешката!

Значи със сребърен припой е най-добре, но е най-скъпо (по мои предварителни сметки излиза около 2 кинта на спойка), с другите е доста по-евтино, но не е надеждно предвид топлоносителя и работната температура на колектора. Утре други ден ще имам среща с един специалист в областта, ако искате да го питам нещо?

Ако можеш да си нарязваш резбички на краищата на тръбите - след това с тефлонова лентичка уплътняваш - няма грешка (евтина е!) и месингови или бронзови фитинги, да си направиш връзките - ако са малко (предполага повече "огъвания" на тръбите), може да ти излезе по-евтино. Спойката трябва да се прави от специалист - за херметичност, не само за здравина.

Земята е кръгла и всичко е трап!- А. Мелконян

Здравейте! Аз съм представител на фирма-вносител на вакуумно-тръбни (целогодишно-работещи) соларни колектори. За повече информация вървете тук

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

ми дай някаква примерна ценова листа де....

Снощи говорих с този Соларис = ми той човека си е на море точно в разгара на сезона на слънчевите панели и от горе на това не си знае цените...а в саита изобщо няма цени!
Кой им прави сайтовете на тези хора!

Какво е разстоянието между твоят панел и бойлера ти? Т.е. дължината на тръбите?

Около 3 метра тръбен път.

При мен трябва да е около 7 метра. Дали ще сработи системата при такава дължина?

Аз подразбирам,че става въпрос за инсталация работеща на естествена циркулация без помпи и диференциални управления. Ако циркулационните тръби имат постоянен възходящ наклон от колектора до бойлера и са добре изолирани,няма да имаш никакви проблеми. На този адрес виж моите инсталации и огледай тръбната част:

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Ekosolar naskoro postaviaha na lelia mi slunchev panel pod prozoretsa na bloka.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Колко кв. метра са панелите които са сложили ? абе колкото и да са ,ако това се счита за нормална цена - зарязвам всичко и отивам в София да слагам слънчеви панели ..... 1400 лв ...... както и да го смятам ... звучи прекрасно

Zdravej,

Имам южна тераса дълга 7м. и мисля да си направя система подобна на твоята. Би ли споделил колко ти струваше направата на системата койато си описал. Инересува ме също от кой месец пролетта(то тая година една пролет беше) започваш да ползваш топла вода и до кога.
Зимата източваш ли я или ползваш антифриз.
Имам следната идея, но незнам доли ще е много удачна: Ранна пролет и късна есен когато водата в бойлера неможе да мине 35 градуса но все пак се загрява около 20 - 30 градуса , да предвидя възможност да прекарвам водата през електрически бойлер и да я дозагрявам до колкото си искам, тъй като едно е да загрявам вода директно от водопровода където температурата и сигурно е по 10 градуса по това време на годината до 60 градуса, друго е да започна от 20 - 30 градуса

какъв е профила който използжаш за затвариане на панела има ли го като алуминиев профил продава ли се каква му е цената

виж по горе горд от 31.05.05 19:56.

Моята система срува около 700 лева - два алуминиеви плоски колектора, стойка, тръби, фитинги, изолация, топлообменник. Цената за бойлера не я включвам, защото топлообменника е външен. Системата може да се използва със съществуващ бойлер, без да пречи на работата му. Може да провериш как загрява тази есен и зима на

sunenergy.dnsalias.net

или

sunenergy.hit.bg

Виждам че за термосензори искаш да използваш Pt1000. Колко струват?
С операционните усилватели TLC272 можеш ли да преобразуваш температурата в линейно напрежение? Бих препоръчал да се използват цифрови сензори DS1820. Схема на подобно устройство с тези сензори може да се види на
http://www.anotherurl.com/therm/schematic.htm

Това не го казвайте никаде, бойлера неможе да изстине ако системата е гравитачна, просто топлата вода си стои горе. При мен колектора е от този тип и изобщо нямам грижи нощем, като не изхарча водата имам и за сутринта. Незнам как ще слезе топлата вода, като студената която е в колектора, който е по ниско от боилера е по тежка
Красимир Тодоров

Да поясня за поликарбоната.Листите са с размери 2.10 на 6 метра , та като проектирате , проектирайте 2.10 на нещо си.От едната страна имат лепинка с надпис там е ултравиолетово покритие ,защитен е от ултравиолетовата светлина и това дава гаранция на материала 10 години.Страната с надписа към слънцето като махнете транспортното фолио.
Дебелината е 4;4.5;6;8;10;16 и 20 мм като 16 и 20 са многокамерни.Колкото е по- дебел - толкова повече топлоизолира и е по -здрав .Конструкцията се изчислява на натоварване 30 кг на м. квадратен но при този случай няма значение .Хубаво е да се поставят през 50 см напречни дъски и да се захване и там.Захващането с алуминиеви лайсни със силикон.Дупките да са по- големи с 1 мм от болтовте за да може да се разширява линейно.
Линейното разширение е 3 мм на линеен метър.Повече е от стъклото.
Лепи се с неутрален силикон - задължително
Неутрален трябва да е и ако лепите рамка с дърво.
Добре е да се монтира така че оребряването да е надолу т.е ако се получи кондез да може да изтече.За добра изолация според мен трябва да се силиконира и панела отдолу , а на долната страна на алуминиевата рамка да се пробият отвори за конденза.
В никакъв случай не трябва да се запечатва със силикон кутийките.
Има всякакви внисители Белгийски ,израелски ,немски ,китайски и др.
Най- евтиния е италианския .
По качество са почти едни и същи.
Има и плътен ама е доста скъп.
Дано да съм ви помогнал.

Какво да разбирам под неутрален силикон.Аз си купих безцветен за стъкло и с него смятам да лепя поликарбонатните плоскости.Та въпроса ми е става ли този силикон.
Казах

1. Защо да не се запечатват кутийките на поликарбоната със силикон за да влизат паяци и други гадове???? Мойти котийки съм ги запечатал със силикон и цяло лято нямам проблеми
2. Със силикона беше голям проблем Не го лепят добре В крайна сметка след 3-4 опита с различни силикони пасна най-добре силикон който не е втуба а в обвивка като салам Фирма производител не помня
3 Поликарбоната има разширение повече отколкото очаквате

дали някой ще се заинтересува от вакуумни панели по 5-600лв?

Имаш излишни ли? Какви са им параметрите - брой тръби, форма и размери на колекторната повърхност?

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

има шанс да почнем производствор чудя се има ли смисълл става дума за стандартни панели 1х2мл

Днес бях на Пловдивския панаир и от една фирма ми казаха /които предлагаха само селективни колектори/ че нямало смисъл да си купувам скъпи вакуумни като ефекта ще е същия от селективните през зимата?????????????????? Да му вярвам ли ??????????? Те не предлагаха вакуумни.За лятото съм си решил проблема с обикновен неселективен /собсвено производство/ и съм много доволен като за първи път .Ама идва зима и се чудя какво да правя.СПОДЕЛЕТЕ/но само тези които ползват/ КАКВО ДА ПРАВЯ ДА ЛИ ДА КУПУВАМ СЕЛЕКТИВЕН ИЛИ ВАКУУМЕН/като ще го вържа в паралел на съществуващия до сега/ 10Х

Не може да става сравнение,няма по добра изолация от вакуума,а от там и по голямата ефективност.Дори в момента панелите с вакуум тръби са по евтини.
Извода е ясен,а относно панаира-какво да кажат производителите на плоски
панели след като бизнеса им залезе.

Вики кажи ми къде си ги виждал тези вакуумни които са по евти от плоските че да си КУПЯ 10х

в пловдив има на няколко места ,комплект от 150литра -1350лв.

дай литража на бойлера

Имам желание да си направя соларна система. Наскоро се запознах с цените на колекторите, и се оказа че има селективни на доста ниска цена, което почти обезмисля изработката им в домашни условия.
Идеята ми е да си купя два колектора, и няколко метра тръби, и да си направя проста термосифонна система. Дали ще е ефективна? Не искам помпи, датчици, клапани и т.н.
И другият ми въпрос е дали е възможно водата която минава през колекторите да влиза директно в боилера и да се ползва, а не чрез серпентина и антифриз например?

Тези дни и аз се навих за слънчева инсталация и то термосифонна
От форумите стана ясно че ГОРД е човека с най много опит
Нужна ми е малко още помощ от всички по няколко въпроса
1. Сл. колектор спрях се на меден може и селективен и тъй като мисля да си купя такъв то какви са вариантите при положение че колектора трябва да е хоризонтален. Предложения за производители и от къде може да се купи?
2. Боилера естествено ще е над колектора около 1,30м, но пътя ще е около 7м. Ще го бъде ли?
3. Пак за боилера. Мисля да е 120 л. Какви са възможностите - производители? С риза или серпентина? Обезвъздушаване?
4. С какви тръби трябва да се изпълни инсталацията? Тези за парно с алуминиевата вложка ще станат ли? Диаметър? Какво е отражението на колената или прябвада се изпълнява с огъване? И на двата ли водни пътя (студен и топъл) ъгъла на наклона на тръбите трябва да е постоянен?
5. къде, в коя част се монтират обезвъздушители, термометър, манометър, разширителен съд и каквото друго трябва?

голямо благодарско към всички отзовали се

С хоризонтален панел ще е трудна естествената циркулация.
За толкова голямо разстояние ще са необходими по-широки тръби - поне 20 мм вътрешен диаметър.
Бойлер с водна риза е най-добре. Слага се обезвъздушител на входа отгоре, което трябва да е най-високата точка.
Тръби с алуминиева вложка Pe-Al-Pе, от тези с металните фитинги не са за предпочитане. Почват да изпускат, а и фитингите са им много тесни. Като евтин вариант може ППР, примерно ф25.
Термометри може да сложиш на всеки вход и изход за повече информация. Разширителния съд няма значение къде ще е, ако е мембранен. Манометъра на удобно за гледане място. В най-ниската точка трябва да има кран за пълнене и изтакане.

2v6

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

и все пак нещо по практично
- хоризонтален панел (за термосифонна система трябва твъбите вътре да са обратно разположени в сравнение с ветрикалния за да може да има ниско хидравлично съпротивление) - от къде може да се купи такъв? Само шуменските по поръчка ли че и с 10% отгоре? друге възможности?
- бойлер с водна риза - кои производители предлагат такива? трябва да е с малък диаметър - ограничение защото трябва да е над врата

благодаря предварително

Олеле,

Тръби с алуминиева вложка Pe-Al-Pе, от тези с металните фитинги не са за предпочитане. Почват да изпускат, а и фитингите са им много тесни. Като евтин вариант може ППР, примерно ф25.

2В6, няма да е лошо, следващия път като направиш спойка на полипропилен (ако въобще си правил) да погледнеш точно колко е проходното и сечение, спрямо вътрешния диаметър на тръбите и фитингите. А за това с протичането след време - нямам думи!

Сега по темата, полиетилен с алуминиева вложка е 'смисления' вариант. Желателно е 'завоите да се взимат' с огъване на тръбите, така щото да спестиш малко местни хидравлични съпротивления по тракта, тръбите се огъват с пружина (за съответния диаметър).


Успех.

Преди време някой беше пуснал схема на присъединяване на слънчев панел към съществуващ бойлер.Топлата вода от колектора се връзва към топлата тръба от бойлера и съответно студената към входа на студената.Пробвах този вариант на свързване и се получи следното.Когато колектора не работи при консумация на топла вода от бойлера се смесват двата потока/от колектора и от бойлера и пада температурата на вече подгрятатя вода.Идеята на автора беше да се осъществи термосифонно подгряване.Може би е пропуснал да спомене за спирателни кранове вечер или когато колектора не работи.Може ли някакъв коментар и съвет.

В отговор на:

Автор: Eмo
Тема: Re: Затопляне на вода със соларни панели

Олеле,

Тръби с алуминиева вложка Pe-Al-Pе, от тези с металните фитинги не са за предпочитане. Почват да изпускат, а и фитингите са им много тесни. Като евтин вариант може ППР, примерно ф25.

2В6, няма да е лошо, следващия път като направиш спойка на полипропилен (ако въобще си правил) да погледнеш точно колко е проходното и сечение, спрямо вътрешния диаметър на тръбите и фитингите. А за това с протичането след време - нямам думи!



Що се плашиш от ППР-а Емо? Ако спойките ги правиш като дупка на кучето под опашката вземи 2-3 муфи и мини да ти дам един урок. За 15 минути ще почнеш да правиш такива:

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Аз не съм автора, но в началото вързах моя панел на този принцип. Виж какво съм дал по-горе на 10.10.06 19:54.
Как си свързал тройниците? Каква е денивелацията между панела и бойлера (вход сeрпентина-изход панел; изход серпентина-вход панел)?
Входа или изхода на бойлера да не са се задръстили?

2v6

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Тройниците са на самия бойлер но не съм сигурен колко е денивелацията .Ще я проверя.

имам куче, обстойно го разгледах и стигнах до извода, че тия глупости дето си ги написал сигур трябва да са обидни, но както и да е.

на две къщи съм избичил водопроводните инсталации с ПП, едната е с три бани и тече само от чешмите, понаправил съм бая слепки (~1000), та от уроци нямам нужда. хубу е да видиш к'во пише по ПП тръбите за температурата, на ония с червената лента, разбира се, след това да погледнеш какво точно пише на ПеАл. с ПеАл съм направил две отоплителни инсталации, в които температурата кротко е подминавала заветните ти 90С многократно от 4 години насам и отникъде не е капнало.
но да си представим, че нямам представа какво точно се случва с фитингите, когато температурата мине 90С в инсталация от ПеАл би ли ми обяснил какво точно става, като на прост човек 'дето там с кучето и дупките под опашката, ти си знаеш. преди да се развихриш с нови глупости е хубу да се отбележи, че инсталациите на новостроящите се сгради масово се изпълняват с ПеАл тръби, предвид и температурния режим на отоплителните инсталации, който вероятно ти е непознат.

тоя па ти знаеш ли колко струват тръбата и фитингите за ф26 направо изби рибата с тоя диаметър, много интересно откъде го определи толкова точно. че накрая ме вкара и в размисъл за проходното сечение на фитингите за ф26, що ф26 бе пич? каква е мощността която ще пренасяш на какво dT, какъв масов разход ти трябва, какво е dT на студения и топлия източник, колко е разликата в хидростатичната височина между топлия и студения източник и, спокойно не съм пропуснал, какво и хидравличното съпротивление на тракта, което е следствие от системата тръби и топологията на тракта (колена, преходи, арматура и т.н.).

както и да е, става късно и трябва да се спи. айде и умната.

Каквото повикало - такова обадило. Ако мислиш че съм те обидил веднъж, то ти го правиш вече за втори път! Аз предлагам да не се заяждаме повече, а да пишем само по темата!

1. Ти предложи следващия път като направя спойка на ППР да погледна какво е "проходното и сечение". Направих спойка. Направих и снимка. Защо не ми отговори на въпроса за какво "проходно сечение" споменаваш? Би ли направил една спойка с "проходно сечение" да покажеш?

2. aloishis пита за гравитачно загряване на бойлер от слънчев панел. Ти какви тръби Pe-Al-Pe препоръчваш?

2v6

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

не знам какво съм повикал, но 'секи си е башка, 'дет се вика и е свободен да прави и пише каквото намери за добре, ако съм те засегнал 'ше ме прощаваш, не ми е било цел.

при слепките на ППр тръби, особено направени от хора, на които се плаща за това, често част от разтопения материал излиза между челото на тръбата и ограничителя на фитинга, това намалява проходното сечение, ерго увеличава хидравличното съпротивление на тракта. това е в общия случай, освен ако не предлагаш на aloishis да му направиш слепките много майсторски или поне да супервайзваш изграждането на соларната му инсталация.

aloishis да си 'нарисува' системата, диаметъра се смята, няма какво да препоръчвам. тези, от които ще си купува колектора в общия случай ще го консултират какви са възможностите му да го включи в някаква инсталация.

въпреки че, ако трябва да се формализираме до крайност диаметъра на тръбите няма никакво отношение при инсталацията, която възнамерява aloishis да 'опъне', тя и със сто цолови тръби 'се няма да работи. най-напред е добре да измисли как да си разположи колектора така щото да не е 'хоризонтален', да има някакво хаш между 'входа' и 'изхода'.

сега, ако на свой ред обясниш протичането на ПеАл фитингите при температури на топлоносителя над 90С, въобще не се заяждам просто съм любопитен защо смяташ така, ще ти бъда много признателен.

Благодаря за извинението, особено щом ме признаваш за "Майстор на полипропилена"!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Редактирано от 2V6 на 25.04.07 09:38.

мнение от мен по въпроса ППр и (vs) ПеАл.

ПеАл според мен има следните предимства при изграждане на инсталации:
1. в общия случай чрез ПеАл можеш да постигнеш по-ниско хидравлично съпротивление на даден тракт отколкото с ППр за сметка на редуциране на броя на местните хидравлични съпротивления, колена (ПеАл се огъват в достатъчна степен за да се получи 'вчесана' инсталация, докато при ППр лепиш колена), муфи (тръбите за по 4 метра, ПеАл са по 50/100 метра в руло);

2. при избор на читави фитинги инсталацията от ПеАл в голяма степен е разглобяема, по лесно се облужва, мести и е по-удобна за промени и модификации;

3. инсталацията по ПеАл е по-устойчива съобразно режимите на работа на топлинните инсталации, в крайна сметка основното предназначение на ПеАл е за влагане имено в такива инсталации, ППр е прекрасен за изграждане на водопроводни инсталации, това че в нашата страна го използваме като 'евтин заместител' си е друга работа;

Това е мое лично мнение и с него не задължавам никого, нито се опитвам да манипулирам или пък имам нещо общо с продавачите на тръби или тези които ги монтират, мнението ми е резултат единствено от опита, който имам и дълбокото жлание да правя нещата така както трябва.

Тези фитинги на снимката са меко казано пръчица, въпреки, че някой повече ги харесват (някаква извратена логика, че щутцера е част от тялото на фитинга и е по-сигурно, че няма да тече, както и да е). Навил съм доста такива и никак не текат, нито при 90С нито при по-висока температура.

Разглеждайки снимката, голям интерес у мен предизвика и прекрасният изглед на демонтираният фитинг, а ако този пръстен е участвал в 'сглобка' то значи не е участвал никога в читава сглобка. Демонтажа на тези фитинги е в 100% чрез ножица за рязане на тръбите. При читав монтаж при развиване на гайката сглобката продължава да работи със страшна сила, о-пръстена е потънал в борда на фитинга като е смачкал тръбата така щото законтрящите нарези на щутцера започват да бачкат и те със страшна сила. Този вид сглобка работи само в едната посока. Гумените пръстени в общия случай са козметика.

Моята препоръка е да използваш ключове с по-голямо рамо и да стягаш по-смело, също така да използваш 'калибратор' за тръбите при монтажа, да се уверяваш, че тръбата е влезнала докрай и че пръстена не е попаднал в самия и край (което не е особено фатално). Разбира се можеш да ми теглиш една майна и да продължиш да си травиш и мислиш каквото си искаш, успех.

Туй то!

Здравей Горд
възможен ли е вариант за термосифонна система, но с хоризонтален бойлер със серпентина или задължително трябва да е с водна риза заради по-лесния естествен поток
дай идея за производители на такива бойлери? при мене трябва да е над врата и няма особенно много място
за сега съм се спрял на сънсистем бойлер 120 л. хоризонтален със серпентина и диаметър 44см, но не съм сигурен че ще стане нормална циркулация!!!
благодаря
P.S. ти само с един колектор ли топлиш 150л бойлер? каква ти е площа на колектора?

Такива бпйлери които те интересуват хоризонтални със 1 или 2 серпентини неръждаема стомана можеш да си поръчаш на фирма СВЕТЛЮ ШИШКОВ София,Аз ползвам хоризонтален със 2 серпентини ф380мм. и дължина 180 см. и е 120 литра за пове4е информация влез в гугъла и напиши името и ще видиш
защото на теб може да не ти пасва такива размери

Здравейте!
От скоро и аз имам система, но и аз като много от вас се сблъсках с ефекта на обратното затопляне на колектора от серпентината в бойлера. Някои му казват "гравитачен ефект", някои по друг начин го наричат. Но така или иначе, не ми се минава всяка вечер през килера (там ми е бойлера), за да удрям крана на постъпващата топла вода в серпентината (от там ми бяга "топлото"). Е, не е кой знае каква загуба на енергия, но все пак е... Абе свиди ми!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

1. Слагаш две У - колена на входа и изхода на серпентината на бойлера мин. 25 см. дълбочина и по този начин ограничаваш "гравитачния" ефект !
2. Правиш подобно нещо и с изхода на топлата вода от бойлера !
Успех

Слагаш един най-обикновен възвратен клапан на входа на серпентината и си готов. Ако, разбира се, си с помпа, а не на термосифонен принцип.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

давайте съвети за производители и от къде могат да се купят хоризонтални бойлери с ВОДНА РИЗА - 120-150л

при мен ограничението е че трябва да е над вратата и мястото е макс. 58 см с обезвъздушителя и тръбите

под 50 диаметър ще се намери ли нещо?
(до сега вариантите са Сънсистем е 52 см, Татрамат 50см)

благодаря предварително и лека седмица

K.S.B.GROUP INC
Bulgaria , Sofia 1336 , 28 J.Neru Blvd, lyulin 6
Silver Center north wing , TOP office N.:66
tel/fax:+ 35929801056 mobile:+ 359898877026
mobile:+ 359878533011
e-mail: ksb_group_inc@dir.bg
e-mail: kristian_georgiev@abv.bg
Skype : ksbgroupinc
Msn hotmail :ksb_group_inc@hotmail.com

MADE IN CHINA!! Доставки на стоки , машини , съоръжения,TV,LCD,DVD MP3,MP4,LED DISPAY,телефони ,картове, ATV,мотори,колела и други от Китай. Автоаксесоари и мотоаксесоари, диагностични апарати “x-431”Launch, автосервизно оборудване рекламни материали. Трактори и селскостопанска техника.Солариуми, бани, душкабини и сауни.Строителни материали и др. Соларни панели и дуги .
Доставки по каталог или със спесификация на клиента.
При интерес от Ваша страна не се колебайте да се свържете с нас.
Поздрави Георгиев

Трябва ми мнение: Дали е възможно цяла кооперация да се отоплява с такива колектори и то зимата и колко би струвало? Като се използва абонатната станция....

Не е възможно.