Може, но трябва да разделиш нулата преди дефектнотоковата защита на две. И единия нулев пров. да прекараш през защитата, а другия извън нея. Този който е извън нея се връзва към корпуса на консуматора /към перата на контактите/. Най-добре е това да ти го свърши някой, който разбира от това. Не за друго, а защото с тока шега не бива. Задължително тествай Д.З. след монтаж с бутона, който е на нея. Когато го натиснеш трябва да изключи. И сложи Д.З. с ток не повече от 30mA - но това не е номиналния й работен ток, който е примерно 25А.

В България кризата е в начина на разсъждаване! И при хората и при политиците

Явно отново трябва да взема отношение по темата. Ако искаш да си сложиш дефектнотоков автомат в апартамента не е необходима допълнителна заземителна уредба. Както си схванал достатъчно е да разделиш нулевия от заземителния контур преди автомата. Ето какво правиш: разкъсваш всички заземления между нулевите и заземителните клеми в апартаментната инсталация, пускаш по един проводник към заземителните клеми и ги свързваш преди автомата-примерно към входящата нула от Главното табло. Сечението на заземителния проводник обикновено не бива да е по малко от 1,5 мм^2. По - сериозния въпрос е какъв дефектнотоков автомат ще избереш. Ако инсталацията е стара е добре токът на утечка на инсталацията да е измерен. Определено ще ти излезе по евтино от няколко дефектнотокови автомата.
Късмет
[email][ddwolf@mail.bg]

Инжинеро дръпна шалтеро и тока баавно потече по жиците

аз това имах предвид както бях оясни по горе че искам да разделя нулата преди дефектотоковия автомат

Това е абсолютно вярно и единствено възможното правилно свързване на дефектотокова защита при мрежи ТH-C.

Извини ме за откровеността, но ......
ти си единствения в този форум, който разбира за какво става дума.
На другите - пийте си бирата, четете, забавлявайте се и по-малко пишете /глупусти/

не можах да разбера къде трябва да се смея?

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Дефектно-токовата защита намира по-широко приложение в мрежите с "незаземена" неутрала.
Причината е , че там няма какво друго да се направи.
Нито зануляване е възможно като концепция , нито заземяването върши някаква работа от гледна точка на безопасност.

Обаче нашата електроенергийна система 220/380 волта е система със заземена неутрала.
Не случайно основното мероприятие е зануляването.
Дефектно -токовата защита е подходяща само за определен консуматор -- например за вана - джакузи и други подобни.
Изобщо не е подходяща за главна защита за цялата инсталация.
Защо е така:
Правилната и работа изисква разделяне на нулевия проводник на два проводника преди защитата. Единия си е нула (работна) а другия е за перцата на контактите Шуко.
Т.е. след защитата тези два проводника не трябва да са "обединени".
Проблема е , че много консуматори обаче осъществяват различни електрически връзки между тези два проводника.
Например консуматори , които в захранването си имат закачени на мрежовото напрежение два последователно вързани кондензатора и средната им точка е на "корпус".
Това кара защитата да "усеща" разлика във фазовия и нулевия ток , особено при наличие на високочестотни съставки в мрежата.
Следователно защитата би работила ненадежно и би имала "лъжливи" изключвания.
За да се преодолее това просто защитата се "загрубява" и тя спира да се "шашка".
Естествено всеки от хората които се правят , че разбират от такива защити си
ги загрубяват , до на пръв поглед неголеми токове - 30 , 40 , или 50 милиампера.

Само че при мрежово напрежение , ако средностстистически човек се допре до фазата -- през него протичат около 10 милиампера , и то ако е сравнително добре заземен или занулен от другия си край.
Та тези стойности за средностатистическия човек се смятат за гранично опасни.
Ами какъв е смисъла на настойките над 10 милиампера във системите със заземена неутрала?

10mА не моат те утрепат!

30mА в продължение на 1 сек.-да.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите