Може ли някой да ми каже дали може да се предотврати заледяването на външното тяло на климатика през зимата?

Най-силно се заледява при директно попадане върху силно охладените му елементи на влажен въздух, дъжд или сняг. Монтирането му под някой навес силно намалява обледяването, остава да накараш фирмата-монтажник да го направи. Обикновено те гледат на тях да им е лесно при монтажа, а после ти се ядосваш че климатика ти се е заледил... Ако е на достъпно място, може да го залееш с хладка вода и после да го включиш на максимално охлаждане, за да може да се издуха и изпари водата от външното тяло. Това е временна мярка, но при липса на друга...
Естествено, качествените (и скъпи) климатици по-трудно се заледяват, но законите на физиката не можеш да ги пренебрегнеш.

Благодаря за отговора!

Експлоатирам го за първа зима. Монтиран е под стряха, но е на "течение". До сега сме го размразявали чрез обратно включване (на охлаждане) и с топла вода.
Вчера са идвали от фирмата, която го монтира и нещо са правили по външното тяло (включили или са изключили нещо) и тази нощ не се е заледявал. Но ми се струва, че по често включва да размразява и малко се безпокоя дали е наред всичко. Ако някой има виждане по въпроса - приемам всякакви съвети.
Климатика е "Осака"

Каквото и да се направи, обледяването не може да се избегне.
Когато климатика е в режим отопление, тогава външното му тяло е по - студено от околната среда.
Това означава, че започва процес на кондензиране на водни пари върху външното тяло на климатика. Това е така, защото външното тяло е по-студено и е достигната точката на оросяване на въздуха!
А щом започне оросяването(кондензацията) и температурата на тялото е под 0 градуса (зимата обикновено е така) , то външното тяло се обледява!
Повечето от климатиците се "разлеждат" сами. Когато тялото се обледи, започват да работят в режим "охлаждане на помещението" , което загрява външното тяло, то се разлежда и водата се изпарява!
Това обаче е загуба на енергия, защото през целия този цикъл помещението бива охлаждано!
Това намалява КПД на климатика!
Чувал съм хора , които се занимават с климатици да казват:
Климатика е ефективен при температури до -5 градуса.
Когато е по студено, следват непрекъснати цикли на разлеждане, силно намаля ефективността му (КПД) и способността му да стопли помещението!

При някои размразяването на външното тяло е комбинирано с допълнителна, маломощна (от гледна точка на климатика) отоплителна система(нагревателче). Павилно избраният климатик е икономически ефективен до около -12 -15 градуса по Целзий. Имам предвид икономически, защото теб те интересува да получаваш от климатика повече топлинна енергия за единица електрическа такава, отколкото би получил, ако същата тази ел. енергия захранва обикновен нагревател.
Точката (температурата) на кондензация не е фиксирана и зависи и от концентрацията на веществото, което кондензира (в случая вода). Демек зависи от относителната влажност на въздуха. Само това, че едно тяло е по-студено от околния въздух, не значи, че ще започне процес на кондензация.

Ааааа и много важно нещо. Не намалява КПД на климатика с понижаване на температурата отвън. КПД е много постоянна величина. Намалява ефективността му - демек извличането на безплатна енергия от разликата в темепратурите в двете помещения.

Ребята, давайте жить дружно!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Редактирано от Kиpил Дъpeв на 25.01.04 14:03.

1. Ако се разлежда климатика с нагревател, както казваш ти -- това е още по-неефективен метод, т.е. загубите на енергия ще бъдат още по-големи.
Така е защото климатика с по-малко разход на ел.енергия би стоплил тялото си , отколкото това да се прави с реотан -- та нали поради тази причина се използват климатиците, защото имат по-малко разход на ел.енергия за получаване на единица топлина. А това е така защото те не я генерират(създават) а само я преместват.
2. За КПД-то отново не си прав, тези непрекъснати цикли на размразяване намалят КПД-то. От определението за КПД : Полезна енергия/ Похарчена енергия -- т.е. циклите на размразяване харчат енергия, която увеличава знаменателя във формулата за КПД. Т.е. тази енергия се харчи от самия климатик без да получаваме полезна енергия.
Това за точката на оросяване на въздуха естествено че е така, т.е. трябва тялото да стане по-студено и трябва температурно да достигне точката на оросяване. Имайки предвид, че много рядко влажността на въздуха е под 80 % , следва че ако тялото е с около 10 градуса по студено би започнала кондензацията на водни пари върху него.
А от практична гледна точка отново повтарям:

под температура -5,-10 градуса, вече почва наистина обледяване , следват загуби на енергия за разлеждане, което прави климатика неефективен, КПД-то на този вид отопление пада.
Това с реотана е просто техническо решение, но не и енергийно, защото харченето на енергия за разлеждане си остава!

Ааааа, и нещо много важно. Вместо да теоризирам грешката която допускаш в последния абзац, ще ти дам пример:
Ако в едо помещение температурата е 15 градуса, и я повишим до 20, при полужение че външната температура е 10 градуса, ще похарчим по-малко електроенергия , а ако направим същото, при полужение че външната температура е 0 градуса - ще похарчим повече ел.енергия!
А сега ако знаеш какво е КПД, какво става в двата случая?

и още нещо: За какво безплатно извличане на енергия от разликата в температурите говориш?
Принципа на действие на климатика съвсем не е този , който си мислиш!
Става въпрос за цикъл на Карно.
Т.е. климатика не извлича, не генерира енергия, ТОЙ ПРЕМЕСТВА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ.
Т.е. той може да премести топлина от по студено място към по-топло, нищо че това е в противоположна посока на естествената конвекция!

Тъй като законът за запазване на енергията е валиден винаги, никъде не си говорим за създаване на енергия, ей така от нищото. Енергията си съществува. Само дето за част от нея се плаща (ел. енергия), а за друга част не (преместената по време на двата изотермични процеса). От гледна точка на домашната икономика това си е чиста далавера и генериране на топлина от "нищото". Проблемът в невъзможността един климатик да е икономически ефективен при много ниски температури не е използването на повече входяща в системата платена енергия (ел. енергия за размразяване), а това, че ефективността на преноса на енергия в цикъла на Карно спада драстично и става безсмислено да влагаш платената енергия в пренос, от който нямаш полза (за джоба), защото същата тази енергия вложена директно в нагревател би ти дала по-високо КПД.

По повод КПД-то и ефективността. Чисто научно погледнато си много прав. Дори няма две мнения по въпроса. Но ти разглеждаш процесите само от гледан точка на физичните закони. Идеята ми е, че докато аз влагам 1-2квт ел енергия, а получавам 4-5квт топлина не ме бърка колко точно е ел.енергията. Вярно, при температура отвън 10 гртадуса ще изхарча по-малко ел.енергия, за да вкарам вътре топлина, която да поддържа 25 градуса вътре и при външна температура 0 градуса, за да поддържам вътре същите 25 градуса, ще ми трябва повече топлина отвън, при това при по-неблагоприятни изотермични процеси. Но вложената и платена ел. енергия отново е доста по-малка от получената в помещението.
По въпроса за генерирането на енергия - нали не смяташ, че електрическия генератор, генерира енергията? Той си е прост преобразувател (е може и сложен). Не случайно съм използвал глагола "извлича". Тя, енергията, си седи отвън, на студеното. С помощта на климатика (топлинен двигател, работещ по цикъла на Карно - и ти го каза) тази енергия се вкарва в помещението. Не съм казвал, че климатикът я е създал сам тази топлина. Как работи сондата за нефт? С помощта на електрическа енергия извлича нефта от подземния пласт до нефтопровода. Глаголът "извлича" предполага наличието на нещо някъде и преместването му на друго място.
Може да не съм се изразил ясно, може да не си ме разбрал правилно. Може и желанието ми при климатиците да не се говори за КПД, а за ефективност да е не съвсем научно (все пак е раздел "Наука"). Но именно това, че практическата полза от климатика трудно се параметризира с КПД-то му ме кара да застъпвам такова мнение.
Това, което ми хареса е, че малко смъкна долната температурна граница на работа на климатика. В предния си пост бе казал, че е ефективен до -5. сега го смъкна до -10. С -10 до -12 градуса Целзий и аз съм съгласен, че това е границата на практическа полезност и използваемост на климатика като уред за отопление.

За нагревателчето - просто казвам, че съм го виждал с очите си. Не е самостоятелното решение за размразяване, а е в допълнение към обръщането на процеса на охладжане. Климатикът е Тошиба и е правен преди повече от 15 години (още не бяхме демокрация).

Ребята, давайте жить дружно!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Ааааа . Понеже явно не обяснявам добре това, което е характерно за климатика се пробвах да намеря в нет-а нещо по въпроса. Това, което аз наричам ефективност било всъщност "коефициент на производителност" (Coefficient of performance). И е типичен показател за топлинната помпа.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Ребята, давайте жить дружно!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Полемиката, която се подема е доста интересна, но може би малко се отклонява от същността на въпроса.
Въпреки всичко, ако доведе до някакво практическо предложение по повдигнатия проблем, ще съм Ви много благодарен!

Аааа, прав си. Моята препоръка е следната: да се направи "кошарка" от поликарбонатни плоскости, отдалечена на 10-15 см от външното тяло на климатика. Кошарката трябва да го предпазва от вятъра и да задържа нещо като въздушна възглавница между околния въздух и самото външно тяло на климатика. НО не очаквай да бачкаш до -25 градуса външна температура. Също така тази "кошарка" трябва да може да се маха през лятото.

Ребята, давайте жить дружно!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Абе г-н Дърев, каква "кошарка" - нали за да работи ефективно климатика и през зимата и през лятото е нужно да се обдухва с достатъчно количество въздух. Монтирането на ограждащи плоскости само влошава това и съответно блокира работата на климатика.
А моето мнение вече го казах - монтаж под навес, добро отвеждане на разтопения лед и късмет!

Е, нали знаеш, че не може туй в онуй и душата в рая? Или едното, или другото (или и от двете, ама по малко).

Ребята, давайте жить дружно!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Ето някои цитати от твоите постове:
1.КПД е много постоянна величина. Намалява ефективността му - демек извличането на безплатна енергия от разликата в темепратурите в двете помещения.
2.Съгласен и с това, че като почне да се заледява и като почне да извлича не по 4квт, а по 1.1квт при много ниски температури КПД-то е отново същото, защото компресорът е същия и той е единственото, което консумира платена енергия и неговата си мощност е същата.

1.Никакво извличане на безплатна енергия няма, особено пък от разликата в температурите на двете помещения.
Точно обратно -- колкото са по близки температурите, толкова по лесно и с по-малко консумация ще работи климатика за свършването на една и съща работа!
2. За КПД-то , дефинирай първо за себе си кое наричаш КПД.
Компресора който е един и същ и е единствения който консумира, не може да обуслови едо и също КПД.
Причината е , че КПД-то е отношение м/ду две велияини : Свършена работа и използвана за това енергия!
Т.е. от формулата за КПД познаваш само знаменателя и говориш единствено за него.
Избери си , за теб кое е полезната работа(енергия), която получаваш от климатика, раздели я на използваната (консумирана) енергия и ето това е КПД!
Я сега си прочети отново твърденията за КПД, не те ли смущава нещо?
Когато говориш за коефициент на производителност първо го дефинирай.
Т.е. какво означава коефициента на производителност?
Струва ми се , че малко преплете коефициента на полезно действие и коефициента на производителност!

С кошарата ще почнеш да консумираш повече и да се топлиш по-малко!
Обледяването , това е кондензация при минусови температури.
А кондензацията зависи от влажността на въздуха и температурата на външното тяло.
Не знам как можеш да се повлияеш на влажността на околната среда, затова ще ти кажа нещо за температурата на тялото!
Ако два климатика от един и същи тип вършат една и съща работа при едни и същи температури и в една и съща околна среда и единия се облежда, а другия не , то разликата между тях е следната:
Този който не се облежда има по добър топлообмен между тялото и околната среда , а това може да се постига с по-голямо по площ тяло , с по интензивна принудителна въздушна струя и др.
Тогава тялото на необледения климатик ще е с по-малка температурна разлика спрямо околната среда, т.е. ще е по-топло от тялото на първия климатик, който се облежда.
Когато казвам тяло , имам предвид климатичното тяло- външния агрегат на климатика.
По тази причина климатиците, които са оразмерени за по-студените геогравски ширини са с по-масивни външни тела, т.е. с по-голяма площ и обдухването от винтилатора е по-интензивно.
До колкото знам съществуват три температурно-геогравски ориентирани стандарта на производство.
Във Финландия също се използват климатици за отопление -- как ли се справят там? -- просто са различно оразмерени от гледна точка на гореописания принцип.
Съвета ми е :
Помисли си за увеличаване на интензивността на обдухване на външното тяло. Според мен това може да подобри до известна степен нещата.
Но не очаквай чудеса.
Успех!

нагледах се на глупости по тая тема. ама аиде ще ви светна та да знаете.
външното тяло на всички климатици се обледява това е неизбежно при работа в режим на отопление при минусови тем. въпроса е как и кога и за колко време климатика се включва в режим на разледяване. при повечето
евтини модели този режим е зададен софтуерно те. при еди колко си
градуса разледяването се включва за 1-2 мин. през определен интервал.
ясно е че по този неточен начин клим. не се разледява ефективно.не се взима
предвид влажността на въздуха, темп. на външната пита и тн.
постепенно се натрупва лед до момент в които се покрие почти цялото външно
тяло. при такъв кл. квото и да правиш и с квото и да го покриваш фаида няма.
при марковите кл. и то далеч не при всички нештата са други.там има датчик
на входящия във тялото въздух както и датчик които мери температурата на
фреона във изпарителя на виншното тяло. процесора обработва тази информ.
като взима предвид и темп. във отопляемото помещение, зададените градуси
и режима на работа. и тогава въз основа на тия параметри съставя алгоритъм
по които да става разледяването.
така че не се чудете защо един климатик струва двоино на друг , пък ужким
са еднакви. да ама не са. разликата е че единия топли защото външното
тяло е чисто и има добър топлообмен така че може да черпи топлина от околната среда и да я прехвирля на определено място, а другия е потънал
в лед и само бръмчи.има и други важни неща като площ на топлообменниците
, дебит на компресора, обдухване и тн. така че ако наистина искате да се
топлите с клима. то с евтините определено не става.
ето сега и някои съвети:
наистина добри климатици: PANASONIC , CARRIER , MITSUBISHI , HITACHI ,
FUJITSU , и е желателно да са инверторни. от по евтините СРАВНИТЕЛНО
добри са:HAIER , HISENSE ,LG,EVEREST но задължително инверторни.
е а от останалите има и по добри и по лоши но там сте вече на късмет.
извода от това до тук-----без пари не става братко

това което си писал е много точно с изкючение че FUJITSU е "хубав" климатик(шумен е и най кофти е че чаткат ъпласматиите му и е голям зор да се спи, пробвал съм една нош неспах на следващата оспях да заспя). Напоследук HAIER и HISENSE дават много дефектособено инверторите тъй като са по слойни, но не си заслуйава да се копуват защото не са евтини в сравнение примерни с HITACHI. те са АС инвертори а всички свясни марки са DC инжертори(PANASONIC , CARRIER , MITSUBISHI , HITACHI, DAIKIN)Панасоника немойе да се пуска под -5 градуса т.е нетрябва да се спира при отрицателни температури, останалите които сам посочил могат

И все пак нещо по-конкретно по моя проблем?

те май нечеш какво пише, обледеняването е неизбежно. в зависимос каква марка ти е климатика се размразява по добре или по зле. Може да се облединява повече от обичайното ако е изпуснат малко фреон(при калпав монтаж) или при напулване с по малко при производството му(китайките са с различно количество фреон). някои препоручват на две години да се проверява нивото на фреон за изтичане от връските

зареди му 100-150гр. фреон над това което му дават.не прекаляваи.ако не помогне махаи го. и виж кво ти пише ju. , човека е в час.
наи добре първо да се източи фреона , да се вакуумира а да НЯМА ВЪЗДУХ
в системата и след това да се напълни отново.
човече ако имаш възможност вземи си инвертор panasonik от 18ка нагоре
да разбереш какво значи жега.

ако си купуваш нов климати, вземи DAIKIN инвертор.Девятка срува 1700лв с монтажа и при -10 градуса има 2.5 хладилен коефициент, работи при ниски температури и можеш да го жключиш за разлика от panasinic-1 коъто има зашита да на се жкучва при ниски температури и нетрябва да се изкючва кагото е голям бахър, докато при даикина не е така.

Виждам че разбираш от климатици. Изкам да попитам за климатиците NEO. В Тeхномаркет ми казаха че са с компресор на DAIKIN. Вапроса е извън темата но ще ти бъда благодарен ако изкажеш мнението си.

За НЕО -то чух че са с даикин компресори, но е невъзможно това защото те намат производство в китай и доколкото ми е извесно те имат гаден режим на размразяване ако изопщо топлят тъй като са с много малки топлообменници.Ако турсиш евтин климатик се сваржи с мене по ICQ и ще ти кажа какво можеш да направиш по вапроса ICQ146909689

Искам да споделя своя опит от климатиците. Миналата година реших да не мъкна повече дървеа и въглища и реших да си купя два климатика. Апартамента е 86 квадрата, панелка, изток-запад.
Първия климатик, който купих е MItshubishi Daya, инвертор- 13000 BTU. Монтирах го в хола. Външното тяло е на завет, във вътрешния край на източната тераса, не го вали дъжд и сняг.
След продължително търсене, четене и т.н., и накрая след като прочетох в този форум прeпоръката на колега за Hisense, си купих Hisense - invertor, 13000 BTU. Монтирах го в кухнята. Външното тяло е под прозореца, западно изложение, директно изложен на дъжд и сняг.
Лятото нямаше проблеми.
Зимата - Mitsubishi-то при температури под 0 град. като почне да се заледява съвсем леко и хване коричка около 1 мм, се размразява сам.
Hisense-то, голяма мъка. В началото мислех, че не му работи тая функция. Под 0 град. се заледяваше като хващаше дебела ледена кора. А като го наваля снега се задръсти съвсем , даже перката на вентилатора замръзна. Заливах го с вода, даже с антифриз съм го поливал все тая. И веднъж го видях, че почна да се размразява сам, след като се беше бая заледил.
Hisense-то има индикатор на натоварването. И аз сложих на апартаментното табло един амперметър (клещи). Та когато той беше заледен, консумираше около 2.5 Квт, като духаше съвсем леко топъл въздух, т.е отвън температурата беше около - 8 : - 9 град. вътре в кухнята макс. + 15 град. (размерите на кухнята са ш. 2.5 м/д. 3.5 м/ в. 2.5 м).
Mitsubishi-то беше по добре но пък той се размразяваше мно често, т.е увеличи се консумираната енергия за размразяване.
Оптималния режим на работа е от 0 град. нагоре, като най-добре и двата климатика работят при +5 - +7 град. Като в тези случаи общо двата климатика консумираха около 2 кВт и поддържат нормална температура в двете стаи.
В останалите две стаи (спалните) си е бая студено.

Сигурен ли си че при 5 градуса харчиш 2KW. малко мношко е. Ако прозорците ти не са с гумени уплатнения им слойи такива.

на hisense на външното тяло на задната му страна в средата на топлообменника има пластмасова щипка защипана на питата в която
е монтиран датчика за външната темп. направи следното : внимателно
откачи щипката заедно с датчика (леко дърпаш и разклащаш). след това измъкни внимателно датчика от самата щипка. после взимаш две малки
свински опашки и хващаш датчика за щипката но от задния и краи.
накрая връщаш щипката с датчика на старото им място.
така отдалечаваш датчика от питата с около 1см.
при hisense това е констр. недостатък. датчика е монтиран прекалено
близо до питата и при малко повече заскрежаване се получава контакт
между датчика и питата. това тотално обърква процесора тъи като
тои включва разледяването при строго определена разлика м/у темп.
на фреона в питата и външната темп. но когато датчика за външ. темп.
опре в питата (не директно а чрез леда) то темп. разлика м/у двата
датчика става много малка и не се вкл. разледяването.

аиде пък ще черпиш.

и тая операция ще я направиш при инеално чиста пита.